hangt van de schouwbuizen af, hoe warm worden die aan de buitenkant?

Roeland,

Een eind geleden zat ik met dit probleem. We zijn bezig met een grondige renovatie van een rijwoning tot een LEW. Omdat dit een renovatie is, zijn zulke problemen niet gemakkelijk weg te werken. Ik spendeerde al veel tijd aan de luchtdichtheid van onze woning, en had geen zin om een groot gat te maken in het dampscherm voor de schouw van onze haard. Na lang zoeken, vond ik maar een iets bruikbaars, van een enkele fabrikant. Het was een loodslab, met een siliconen trechter erop, welke over de dubbelwandige inox buis kon worden geschoven. Deze silicone was hittebestendig (300°C of zoiets), althans voldoende voor een dubbelwandige inox buis. Dit product was eerder bedoeld als aansluiting met dakbedekking. Jammergoeg was dit niet te krijgen in de benodigde diameter (binnen 200, buiten 260) en was erg erg prijzig (€200 x 3, aangezien ik 3 maal door het dampscherm moest/wilde).

Uiteindelijk heb ik geïnspireerd door dat bestaande product, zelf iets uitgedacht. Ik gebruikte een hittebestendige gietsilicone (bedoeld als gietvorm om lage-temperatuur smeltende metalen), waarmee ik een grote flens - een viekant stuk silicane van 4mm dik, met een gat erin voor de buis erdoor te laten passeren - (buitendiameter + 6cm aan iedere kant) maakte, met een kraag rond de opening van de buis, zodat ik deze met behulp van een metalen spanband rond de buis kon klemmen. De flens zelf kon ik dan met de gebruikelijke producten aan het dampscherm bevestigen.

Uit verschillende bronnen vernam ik dat 5cm tussen brandbare materialen en een dubbelwandige inox buis voldoende zou zijn, dit blijkt te kloppen, tijdens het stoken toen de buis nog niet afgedekt was, werd die zeker nooit warmer dan 100°C. Die 5cm vulde ik op met keramisch doek om zeker te zijn.

Moest je geen betere oplossing vinden, ik heb hier nog de mal voor de silicone liggen. Ik kan ook nog eens kijken of ik niet toevalling enkele foto's hiervan heb.

Wat mij bijzonder eigenaardig leek tijden de zoektocht naar een oplossing is dat hiervoor geen uitgewerkte oplossingen voor op de markt zijn (toen en naar mijn weten). Als er al iemand waar ik te rade ging het probleem verstond en het nuttig vond er iets aan te doen, bleef het bij PU schuim dat tegen een hogere temperatuur bestand was of iets dergelijks, wat mij echt geen goede oplossing leek. Ik ben erg benieuwd of jij meer resultaat boekt met je zoektocht.

Nog een eigenaardigheid vond ik is de aansluiting op het onderdak. Als je de 5cm aanhoud ontstaat hierdoor een groot gat (want gutex is nu niet echt onontvlambaar). Hierdoor zou water dat op het onderdak komt (niet zo onwaarschijnlijk hier met boomse pannen) zomaar in de isolatie kunnen lopen. Niemand lag hier wakker van. Ook dit verhielp ik door iets zelf te knutselen. Moest iemand hiervoor een product kennen, ik ben nog steeds nieuwgierig.

Sander

Roeland,

Ben toevallig daarstraks een dakdoorvoer gaan kopen voor een werkplaats die k aan t bouwen ben.

Ik heb gekozen voor dubbelwandig inox kanaal van Raab.

Men heeft mij geadviseerd om minstens 12 cm van brandbaar materiaal weg te blijven.

Ik ga een vierkante koker maken (multiplex) die ik aan de binnenkant ga bekleden met promatect plaat.

In het midden van deze koker passeert dan de inox schoorsteenbuis.

De ruimte tussen de koker en de buis ga ik opvullen met rotswol. (men heeft mij rhinox aanbevolen, maar dat moet k nog eens nakijken)

Makkelijkst is om vierkante stukken rotswolisolatie te snijden (afmeting = binnenafmeting koker) en hier dan een rond gat uit te snijden (afmeting = diameter rookgaskanaal) Je legt er dan zoveel als nodig op elkaar tot de koker helemaal opgevuld is)

Luchtdicht maken aan de binnenkant kan door een inox rozet (of 2 halve) die je afkit met een elastische hittebestendige kit tov het rookgaskanaal.

Zo'n rozet is niet goedkoop, maar je kan bvb ook ergens een inox (of metalen) plaat laten maken (dwz een rond gat laten uitzagen, en daarna in het midden door laten zagen)

Wel zorgen dat het gat in de metalen plaat iets kleiner is dan het rookgaskanaal omdat dit laatste een beetje moet kunnen "werken" bij warm- en weer koud worden.

Dirk

voor een schoorsteen vind je bij elke fabrikant gepaste dakdoovoeren, ik begrijp dat ook niet dat men voor zoiets zelf aan het knutselen gaat.  tenzij het een vorm van bezigheidstherapie is?

als het over hoge schouwt° gaat zou ik eerst een keramisch doek gebruiken en dan toch nog een 10cm minerale wol.  voor de winddichting langs buiten en luchtdichting langs binnen zou ik twee stukken epdm nemen, gat uitsnijden en over de schouwpijp trekken, deze kan dan aan onderdak en dampscherm gejkleefd worden.

hans d

Beide oplossingen heb ik ook overwogen. Ik maakte daarbij de volgende bedenkingen;

- indien een inox plaat met gat erin, welke siliconenkit zou je daarvoor gebruiken? Degene die ik ken die hittebestendig zijn, harden keihard uit. Kan dit met de spanningen overweg welke ontstaan door de temperatuursverschillen. Andere 'brandwerende' kitten die elastisch blijven waren gepsecifieerd to lagere temperaturen (<200°C of zoiets) en 'schuimen op' onder invloed van warmte waardoor ze zichzelf isoleerden tegen de hitte. Dit leek mij niet ideaal voor langdurig gebruik.

- EPDM vond ik niet goed aangezien dit ook maar gespecifieerd is tot <150°C. Misschien bestaat hier wel ander materiaal voor (zoals vellen silicone bv.), maar deze kon ik toch niet vinden (als particuloer en in die beperkte hoeveelheid).

Indien deze bemerkingen niet opgaan, hoor ik dit graag, ik zou mij het extra werk wel willen sparen een volgende keer.

Toen maakte ik liever geen compromissen omdat deze dingen (niet het anderdak weliswaar) onbereikbaar zijn eenmaal afgewerkt zonder grote schade. Ook al is bij normaal gebruik de temperatuur laag genoeg, de kans op een schouwbrand is nooit volledig uitgesloten. 

Ik nam 5cm voor de afstand. Dit leek mij ook niet overdreven veel en dus gebruikte ik keramisch doek om de buis af te schermen met andere materialen. Voor andere materialen heb ik wel steeds brandwerende pmaterialen gebruikt (MDF rood, Gyproc RF). Hout van de roostering en dak komt er niet dichter bij dan 10cm.

sander

als een dubbelwandige schouw aan de buitenkant 200° wordt heb je ofwel het verkeerde type schouw gekocht, of je hebt je rommel laten verkopen.

epdm brandt niet zo snel, zal bij schouwbrand eerder smelten, en dan is je luchtdichting niet meer in orde.  maar dat is terug op te lossen.

voor winddichte en luchtdichte dakdoorvoer zie http://isoduct.nl/index.php?paginaID=43 en http://isoduct.nl/index.php?paginaID=37

Gisteren in Gazet v Antwerpen gelezen over een strobaalwoning waarvan de dakisolatie (stro) was beginnen te smeulen door de hitte van de dubbelwandige schouw. Nochtans was zijn schouw ook omgeven door rotswol. Verdere details ken ik niet.

Wij zijn ook een strobaalwoning aan het bouwen die we zullen verwarmen met Tigchelkachel. Wij hebben in het dak al een grote uitsparing met triplex voorzien voor de dubbelwandige schouw. Dus er is zeker geen contact met stro. Ik neem aan dat we er nog voor moeten zorgen dat de onderdakplaat (gutex) en de fermacellplaat (binnenafwerking) niet aansluit op de schouw en dat we de rest van de uitsparing opvullen met rostwol of ander niet brandbaar materiaal. Maar moet ik verder nog voorzorgsmaatregelen nemen om dakbrand te voorkomen?

Wat u hier vraagt gaat niet meer over luchtdichting maar is een "constructie-vraag" en volgens mij niet echt gepast om zomaar op een forum te gooien.

Voor constructieve vragen heb je een architect die dan ook verantwoordelijk is voor eventuele constructiefouten, dewelke in dit geval serieuze gevolgen (brand, ...)  kunnen hebben.

sorry frank, maar in het hierboven genoemd geval gaat het over een nieuwbouw met architect.  zeker als het op technieken op aan komt, moet je echt niet bij een architect zijn, hun technische kennis is meestal heel beperkt, zij worden daar ook niet voor opgeleid.  en wat heb je aan die verantwoordelijkheid van de architect?  dat vermijd geen brand, zal hooguit een voordeel zijn als het een verzekeringskwestie wordt.

in het bovengenoemd geval is het allemaal erg onduidelijk, want er zat een flink pak isolatie (rotswol) rond de schouw, en de brand zou (volgens de brandweer) ontstaan zijn in een balk die 40cm verder zat.  de balk zou dus voor het stro in de fik gegaan zijn????  vreemd verhaal.  kan natuurlijk dat de brandweerman in kwestie de oorsprong van de brand verkeerd heeft ingeschat.

sorry frank, maar in het hierboven genoemd geval gaat het over een nieuwbouw met architect.  zeker als het op technieken op aan komt, moet je echt niet bij een architect zijn, hun technische kennis is meestal heel beperkt, zij worden daar ook niet voor opgeleid.  en wat heb je aan die verantwoordelijkheid van de architect?  dat vermijd geen brand, zal hooguit een voordeel zijn als het een verzekeringskwestie wordt.

in het bovengenoemd geval is het allemaal erg onduidelijk, want er zat een flink pak isolatie (rotswol) rond de schouw, en de brand zou (volgens de brandweer) ontstaan zijn in een balk die 40cm verder zat.  de balk zou dus voor het stro in de fik gegaan zijn????  vreemd verhaal.  kan natuurlijk dat de brandweerman in kwestie de oorsprong van de brand verkeerd heeft ingeschat.

Ik heb dit topic pas nu gevolgd, en zit ook met een vraag: wat is de "normale" maximum temperatuur van de buitenwand van een dubbelwandige schouwdeel na een schouwhoogte van ca. 8m. De eerste 7 meter is enkelwandig en zit in een oude gemetste schouw, enkel de laatste meter die door het dak gaat en erboven uitsteekt is dubbelwandig.

Dit is voor mij belangrijk om te weten hoe ik de aansluiting met mijn binnenbekleding en dampscherm van mijn dak moet uitvoeren.

Hartelijk dank

ik vrees dat niemand daar een sluitend antwoord kan geven, teveel variabelen.  brandstof, schouwtrek, uitmonding zijn maar een paar parameters die meespelen.  om te beginnen moet je de geschikte schoorsteen nemen voor je brandstof.  en daarnaast je aan de regels houden, mogelijk verschillend van merk en type, maar over het algeùmeen moet je minstens 50mmafstand houden t.a.v. brandbare delen, en de schouw ter hoogte van daken en vloeren afschermen met een doek uit keramische vezel.

Het gaat over een schouw van de CV op aardgas. Alle vloerdoorvoeren bestaan uit een gemetste schouw, waarin een enkelwandige inox buis zit. Enkel boven op zolder komt de enkelwandige buis uit de gemetste schouw en gaat dan over in een dubbelwandige, geïsoleerde buis, die op haar beurt door het dampscherm, dakisolatie (beiden nog aan te brengen), onderdak en dakpannen gaan.  mijn vraag gaat voornamelijk over het luchtdicht (en waterdicht) afwerken van het dampscherm en onderdak (Delta Vitaxx Plus) aan de dubbelwandige schouw.

Hartelijk dank voor uw info.

bij condensatieaardgasketels worden dubbelwandige schouwen normaliter nauwelijks warm.  bij een oude gasketel (maar die zou je dan beter eerst vervangen) wordenz e wel warmer, maar als je je luchtdichting met een epdm folie maakt rond de schouw, zou dat ook geen probleem mogen zijn.  als je de schouw helemaal inpakt zou ik toch ook weer eerst een keramisch doek rond de schouw doen, sommige dubbelanwdige schouwen hebben toch nog relatief hoge temperaturen ter hoogte van de koppelingen.

voor hen die het zou interesseren... ik heb zonet de test gedaan (life) en de buitenkant van het geïsoleerde dubbelwandige schouwdeel dat door het dak gaat is KOUD. Je voelt totaal niet dat de CV aanstaat (aan de buitenkant, terwijl je wel de warme dampen langs de schouwkap naar buiten voelt (en ruikt) komen. Ik moet wel nogmaals verduidelijken dat er eerst reeds 8 meter enkelwandige inox buis door een gemetste schouw gaat, vooraleer die overgaat in een dubbelwandige geisoleerde schouw.

De afwerkingen (water en winddicht aansluiten) op de dubbelwandige schouw zal dus (in mijn geval) geen enkel probleem geven.

Noot: hiermee neem ik geen enkele verantwoordelijkheid ivm andere installaties... ;-)