spanten of gordingen/kepers

Niet direct een energievraag maar ik sta voor de keuze van een nieuw dak, daar de kosten voor herstelling van het oude een nieuwe evenaart.
Hierbij heb ik dus de keuze om het oude principe met gordingen en kepers terug te plaatsen of te kiezen voor een dak met spanten. Het laatste geeft mij, zo denk ik, meteen het voordeel dat ik tussen de spanten een behoorlijke isolatiedikte heb, terwijl bij het eerste ik nog voorzieningen moet treffen om enig isolatiedikte te bekomen.
Als ik de dakwerker bel om een nieuwe offerte is de reactie: "dat is duur ze manneke!"
Het gaat om een bescheiden hellend dak met twee vlakken van ong. 20m2.
Iemand raad hieromtrent?

Koen

Collega bouwers,

Dit is de eerste maal dat ik op dit forum kom en jullie zien er allemaal wel ervaren mensen uit.

Ook wij gaan binnenkort aan onze dakwerken beginnen en gaan een spantendak zetten. Nu ben ik al even op zoek naar een tekening/ plannetje waar de structuur duidelijk zou opstaan maar blijkbaar is dit niet zo makkelijk te vinden. Kunnen jullie mij hiermee helpen?

Alvast nen dikke merci

Kristof

Collega bouwers,

Dit is de eerste maal dat ik op dit forum kom en jullie zien er allemaal wel ervaren mensen uit.

Ook wij gaan binnenkort aan onze dakwerken beginnen en gaan een spantendak zetten. Nu ben ik al even op zoek naar een tekening/ plannetje waar de structuur duidelijk zou opstaan maar blijkbaar is dit niet zo makkelijk te vinden. Kunnen jullie mij hiermee helpen?

Alvast nen dikke merci

Kristof

Kristof,
als je nog in het stadium bent dat je een principetekening nodig hebt voor een spantendak, zou ik hier zeker niet zelf aan beginnen. Je hebt hier wel wat inzicht in sterkteleer voor nodig, en fouten kunnen zware gevolgen hebben...

Een vraagje omtrent HOH afstand tussen kepers bij gebruik van houtvezel onderdaken:
Producenten schrijven : max 100 cm HOH afstand bij bv gebruik Gutex 36 mm en 82.5 bij Celit 4D.

Wij vernieuwen ons simpele zadeldak volledig. Spantendak met 2 Spanten en kepers van 18.5 *3.5* 600. Daarna isoleren met ISOFLOC.
Dakwerker rekent zo’n 360 meter kepers, wat neerkomt op HOH afstand van 35 cm.
Hoe realistisch is het om te werken met maximale of bijna maximale keperafstanden.

Voordelen: minder koudebruggen en kostenreductie (kunnen we investeren in een iets dikker onderdak 36mm ipv 24mm bv).

Hans heeft hier ergens geschreven dat je een olifant kan laten lopen op een dak met kepers van 18. Dus ik hoop dat een hoh keperafstand van bv 80 toch een voldoende stijf en sterk dak zal opleveren... mits alleen Sinterklaas over het dak moet lopen en die rijdt nog steeds niet op op een olifant :-)

Wat denken forumers hier van?? Alvast bedankt voor reacties.
Xavier

ik denk dat dat ingenieurswerk is...

uit de praktijk:
voor een ECHT simpel dak met keperspanten van 18 hoog die REGELMATIG ONDERSTEUND zijn zou ik durven gaan tot 80cm voor één vak.
MAAR:
- als je met kleine leidakpannen werkt is het gewicht van de pannen/m² heel groot, dus dichter bij elkaar
- als je ZONDER tussensteunen werkt (dus enkel nok en muurplaat) dan heb je het risico dat de keper gaat doorhangen (niet breken, blijft sterk, maar wel doorhangen = scheuren in gyproc), dus dan ook dichter bij elkaar (voor een horizontale afstand van 3,5m tussen nok en muurplaat en een dakhelling van 45° zijn FJI's van 20cm hoog met een HOH van 48cm voldoende, als je ze verder uit elkaar legt komt er te veel dakpangewicht op één FJI en kan je dus lichte doorbuiging krijgen met scheurvorming in gyproc tot gevolg)

alles hangt dus af van hoe je je kepers ondersteund.

groeten,
christophe

PS: voor het inblazen zou ik een maxafstand van 60 à 80cm HOH nemen.

Sorry, wordt een gording dak, geen spantendak. Dus kepers rusten op muurplaat, 2 gordingen en nok
Er zijn 3 topgevels.

Verandert dit iets aan de zaak?

hoe groot is de afstand tussen 2 gordingen? als die beperkt blijft tot 1,5 meter dan moet ik hans gelijk geven: kan een olifant op lopen! (dikte van de gordingen moet wel in verhouding met de lengte worden genomen)

als er een grotere afstand is tussen de gordingen dan hangt het af van de situatie. voor daken zonder binnenafwerking moet je je zeker geen zorgen maken: instorten zal het NOOIT doen, maar als er toevallig eens een olifant zou passeren... dan kan het wel zijn dat het een beetje doorbuigt. maar bij een afwerking met hout zie je dat doorbuigen zelfs niet. bij een afwerking met fermacell of gyproc kan die doorbuiging wel scheuren veroorzaken in de afwerking, dus moet je wel voorzichtig zijn.

groeten,
christophe.

PS: ivm het olifanten-topic:
2 olifanten zitten in de dakgoot te kaarten, zegt de ene olifant: "kijk daar, een vliegend ei", zegt de andere "dat kan niet, eieren kunnen ni vliegen!".

Bedankt Christophe,
afstand tussen gordingen is 1.70m, dus iets langer dan 1.5m

Binnenafwerking met gyproc of fermacell.

Opties zijn
1.nog iets bredere kepers nemen? 20cm bv.maar dat valt misschien buiten courante afmetingen van timmerhout.
2. Extra keper tegen iedere keper vijzen voor meer stijfheid, kan er meer isolatie ingeblazen worden
3. Een extra gording voorzien maar dan valt die midden op de veluxen.
4. HOH Keperafstand iets kleiner maken (70cm)bv. Is misschien de simpelste oplossing.

5. Of ergens heb ik hier gelezen dat je de isolatiedikte kan uitbreiden dmv kepers tussen de gordingen te bevestigen.
Dan krijg je een soort open ruimte tussen dakconstructie en de binnenafwerking. Die blaas je vol met Isofloc. Enig doorbuigen van het dak zou dan misschien minder impact hebben op de binnenafwerking.

Enfin, ik denk dat dit een samenvatting is van veel mogelijkheden die ik op dit forum gelezen heb

Buitenafwerking is een normale kleidakpan, en mijn huis ligt niet op een olifantentrekroute dus het risico op breuk is redelijk nihil.

Nog een vraagje,
Zorgen panlatten binnen en buiten + onderdak voor voldoende stijfheid of moeten kepers onderling verbonden worden, zo ja hoeveel maal over een lengte van 6 meter ermee rekening houdend dat de Isofloc ingeblazen moet worden.

Groetjes,
Xavier

Xavier,
waarom wil je perse naar zo'n grote keperafstanden, en dan nog zo'n hoge spanten? Je stoflatten liggen dan ook 80 cm uit elkaar, en dat vindt ik al een behoorlijke afstand voor de standaard panlatten. Wordt ook riskanter voor het "doortrappen" bij het leggen van de pannen.
Als je toch met gordingen werkt, waarom dan geen gewone keperbalkjes op 45cm afstand?
Aan de onderkant van je gordingen kun je dan ook panlatten slagen, parallel met de kepers, deze verbinden met stroken hardboard of triplex 3.2 mm, als koudebrug is dit verwaarloosbaar.
Daar je damprem op, en dan weer panlatten in de andere richting (parallel met gordingen).
Geeft oersterk geheel, en of het goedkoper kan?

Klinkt goed Markie, Keep it simple zou ik zeggen

reden om met hoge spanten te werken was om ook boven de topgevels te kunnen isoleren en zo aan te sluiten met de te plaatsen 15 cm gevelisolatie en koudebrug daar te vermijden.

Is keperdikte (6cm) voldoende om koudebrug aan topgevels te vermijden? Volgens jouw scenario worden die topgevels dan wel 20 cm mee langs binnen geisoleerd. Ik veronderstel dat dit de koudebrug ook verminderd.

Moet ook even denken hoe die kepers dan zullen aansluiten aan de isolatie op voor en achtergevel.

Indien koudebruggen vermeden kunnen worden dan klinkt jou concept heel simpel en inderdaad goedkoper.

Xavier

Xavier,
6cm zien als een koudebrug? het energieforum doet z'n werk :).
Je hebt er ook nog de dikte van je houtverzelplaat bovenop.
Wil je meer, dat kan ook vrij simpel, steek gewoon je gordingen wat hoger, of nagel er een keper bovenop. (eventueel in stukken ban +/- 15 cm, onder je kepers) Je kan ook overwegen om boven op je puntgevels een strook PUR van 6cm dik te leggen, heb je daar de waarde van 12 cm cellulose.

Aan je muurbalk is er ook een simpele oplossing om dikker te isoleren, leg die niet rechtstreeks op je muur, maar op stukjes keper. En zorg dat die niet net boven je kepers liggen, zo ga je als 't ware je muurbalk inpakken.
Bij mij liggen de muurbalken op de dakgootkepertjes,
zie: http://www.bondbeterleefmilieu.be/agora/view.php?bn=bbl_lag&key=1138551071&first=&last=

Mark.

Markie en Christophe

bedankt voor t advies,
ik denk dat ik het zo ongeveer begrepen heb.
Het forum doet inderdaad zijn werk, kan ik alleen maar beamen.

De olifanten zullen kunnen kaarten op ons dak

Beste groeten
Xavier

Beste forumleden,

Ik ben op zoek naar een manier om mijn bestaand zadeldak te verhogen (70cm), teneinde er bruikbare kamers op te maken. Momenteel begint de dakaanzet op het betongewelf (spantendak) met een helling van 30° en een laag geplaatste horizontale trekker. Nu moet ik mij al bukken om eronder te kunnen lopen.
De meest toegepaste methode is de zijwanden opmetsen + ringbalk gieten.
Ik ben eigenlijk op zoek naar een systeem waarbij de opstaande muurtjes in hout worden uitgevoerd (houtskelet) die ik dan met isolatie kan vullen teneinde een thermische onderbreking te krijgen met de betongewelven. Ik heb op een website van een spanten-fabrikant zulke spanten gezien. (dit heet dan spant met opstaande voet). Eigenaardig genoeg lijkt enkel de ene fabrikant dit aan te bieden...
Is dit zaakje te vertrouwen of zouden jullie eerder gaan naar het duurdere systeem van ringbalk, maar dan met P*r*ns*l eronder?
Iemand al ooit eens iets gelijkaardigs meegemaakt?

PS: het gaat om een pannendak