Vriestemperaturen op bovenverdieping houtskelet van 1999
Beste forumleden
Mijn vrouw en ik kochten in het najaar 2011 een huis, open bebouwing, houtskelet, bouwjaar 1999. De voormalige eigenaar (meesterknecht) had het huis zelf gezet.
Staat woning bij aankoop: spouwmuurisolatie (15cm rotswol - dat is ons toch gezegd, en bij het boren om iets op te hangen ben ik per ongeluk ook al op rotswol gestoten), dubbele beglazing, zoldervloerisolatie (15cm rotswol). Decentrale aargdgasverwarming op benedenverdieping. Bovenverdieping geen verwarming (voorzien voor elektrische verwarming).
Staat nu: zolder geïsoleerd met 22cm glaswol. Zonnepanelen laten plaatsen (voor +- 2500 kWh).
Probleem: met deze koude buitentemperaturen flirten de temperaturen op de bovenverdieping + zolder + berging gelijkvloers met het vriespunt (temperaturen bovenverdieping en zolder gisterennacht 0,5° C). Uit schrik voor bevroren waterleidingen (de warmwatergeiser staat op zolder, de badkamer is op de bovenverdieping) sluiten we nu 's nachts en overdag als we niet thuis zijn de hoofdkraan af.
Er is wel een temperatuurverschil tussen de kamers op de zuid - en noordkant: zuidkant overdag 10°, 's nachts 6°. De schouwpijpen van de gaskachels passeren ook door deze kamers, dus dat zal het temperatuurverschil ook wel voor een stuk verklaren. Noordkant overdag 4,5°, 's nachts 0,5°.
Als we thuis zijn verwarmen we de benedenverdieping tot 21°. Bij afwezigheid en 's nachts staan de gaskachels op stand 1, ongeveer 12°.
Hoe lossen we dit best op? Dat we de bovenverdieping best verwarmen lijkt me evident, maar ik stel me vooral vragen over de isolatie. De zolder is nu 22cm dik geïsoleerd, ik begrijp niet waarom het daar nu nog zo koud is. En de muren... is het mogelijk om de spouw bij houtskelet nog na te isoleren zonder de gyprocwanden af te breken? Of isoleren we best de buitengevel?
Alvast bedankt voor de hulp!
Johan
- bijverwarming
- dak isolatie zoldervloer
- na-isolatie spouwmuur
- temperatuur
Bedankt voor je snelle reactie.
Is zo'n blowerdoor test niet meer bedoeld voor passiefbouw?
Luchtdicht zal de woning inderdaad niet zijn. Er is wel een folie aanwezig in de buitenmuren, tussen isolatie en leidingspouw, maar er komt wel wat tocht langs ramen en deuren (niet dat er grote kieren te zien zijn, maar aan de zijkanten voel je de koude wel.. Een eerste taak is dus wellicht om de ramen met mastiek te lijf te gaan, en aan de buitendeur een tochtstrip te plaatsen.
Wist je dat in Duitsland elke nieuwbouw een luchtdichtingswaarde moet halen van ik dacht n=1,2, een LEW n=0,8 en een passiefhuis n=0,5. Die laatste hebben ze in Belgie overgenomen, de andere jammer genoeg niet.
Met 20cm isolatie zou je totaal geen probleem mogen hebben om te verwarmen, zelfs bij -10°C buiten (waarop notabene de ketel zou moeten gedimensioneerd zijn). Het is net door het ontbreken van een luchtdichting dat de warmte gewoon wegwaait uit je huis. Een klassieke belgische nieuwbouw mag blij zijn als hij een waarde haalt van n=2.
Trouwens luchtdichting (warme kant, meestal binnenzijde) niet te verwarren met winddichting (koude kant, meestal buiten). Beide kunnen in folievorm.
Even terug over je huis: een blowerdoor samen met thermografie zal je laten zien waar je moet gaan fouten corrigeren. dan kan je gericht fouten zoeken, anders ben je overal wat aan het afkitten waar je denkt tocht te voelen...
We hebben geen ketel, er is enkel een decentrale gasverwarming beneden, boven is er geen verwarming.
Ik hoop een betaalbare oplossing te vinden voor dit probleem. Voor het winddichtmaken (gaten in onderdak) en isoleren van ons dak kregen we een offerte van € 13.000. We hebben het nu zelf gedaan voor € 2.000. De gyprocwanten van de hele woning verwijderen en opnieuw isoleren + winddichtmaken lijkt me geen sinecure en behoorlijk prijzig, ook al doe je het zelf... We hebben een woning gekocht waarvan we dachten dat ze 'af' was, veel bijkomende kosten kunnen we voorlopig niet dragen. Injecteren van gevel met isolerend en winddicht isolatiemateriaal, kan dat?
Johan,
"Injecteren met isolerend en winddicht isolatiemateriaal": "winddicht" is niet echt de juiste aanduiding. Glaswol is een open isolatiemateriaal, maar toch kan het perfect zijn werk doen zolang de lucht er niet kan doorblazen. Dat laatste speel je klaar met de (aparte) luchtdichting aan de warme zijde. Zo kan de koude buitenlucht niet door je isolatie naar binnen en kan die isolatie doen waarvoor hij werd bedoeld (nl. isoleren).
Een thermische scan van je huis kan aangeven waar de isolatie niet of slecht werd aangebracht. Een blowerdoor kan aangeven waar de luchtdichting niet of slecht werd aangebracht. Kan je ergens nagaan of er achter de gyproc uberhaupt wel een luchtdichtingsfolie werd aangebracht?
Het schrijnwerk is ook een bron. Vaak wordt er enkel gekeken naar de U-waarde van het glas. Maar de afdichtingsgraad van de kaders is zeker zo belangrijk (zowel afdichting naar het houtskelet bij inbouw als afdichting van de vleugels op het kader).
Bij het isoleren van de zolder zagen we dat er uit de spouw een plastic folie komt, dus ja, die folie werd aangebracht. Of die op alle plaatsen luchtdicht is is natuurlijk maar de vraag.
Nu, op de benedenverdieping zijn er osb-platen gebruikt ipv folie (dat zag ik toen ik beneden enkele kaders aan de muur wou hangen). Is dat gebruikelijk, onder osb en boven folie?
die tochtstrip aan de deur zal een beetje helpen maar verwacht daar ook geen wonderen van ...
belangrijker is weten of je nog aan het houtskelet kan komen om kieren dicht te plakken.
de kieren aan de buitenkant van het huis vinden met thermische camera is 1 maar ze dan niet kunnen dichten is de teleurstelling nadien
er is wel een kleine opmerking die in jouw situatie waarschijnlijk niet van tel gaat zijn vermits er nog meer dan voldoende kiertjes niet afgeplakt kunnen worden .... maar vanaf een bepaald punt dat je bereikt met kiertjes afplakken/dichten moet je geforceerde ventilatie gaan toepassen want anders krijg je problemen met de vochtigheid die blijft hangen in huis ....
zal bij jou wel geen probleem kunnen worden
Aan het houtskelet kunnen we niet meer, de muren zijn allemaal afgewerkt met gyproc en betegeld in de badkamer. En om alle gyproc te gaan verwijderen... dat lijkt me een helse klus, we hebben ook net alles geschilderd.
en wat zit er aan de buitenkant ?
facadesteen of beplanking ?
Facadesteen.
Ik heb ergens gelezen dat ze via het boren van gaten isolatie in je spouw kunnen pompen. Zou dat een oplossing zijn? Moet dan wel luchtdichte isolatie zijn veronderstel ik, die toch nog ademend is...
isolatie laten inspuiten in de spouw .... zijn varianten met glas/rotswol of polystyreen parels .... die geven geen bijkomende luchtdichting ...
er is nog 1 variante van inblaas spouwisolatie .... PUR
is in het algemeen niet geliefd op dit forum maar specifiek in jouw situatie kan het wel een en ander verhelpen
PUR is namelijk een smerig goedje dat wreed plakt en bij het inspuiten zet het uit
resultaat: de spouw is gevuld met een redelijk uniforme extra laag isolatie die (indien de plaatser zijn werk echt goed heeft gedaan) helemaal doorlopend is (dwz. geen gaten of spleten in de PUR)
hierdoor krijg je eigenlijk het extra effect van luchtdichting
over PUR is nog niet het laatste gezegd, zoek maar eens goed op dit forum naar mogelijke nadelen van deze vorm van spouwisolatie
maar zoals gezegd, in jou situatie zou dit een oplossing voor je kunnen zijn
Ja, daar had ik ook al aangedacht, mijn enige schrik is dat dit na verloop van tijd voor houtrot zou kunnen zorgen. Ik zal mijn licht eens opsteken. Bedankt!
Nog een bijkomende vraag: wat dan met mensen die hun spouwmuur laten injecteren met bvb rockwoolvlokken of van die thermoparels? Moeten mensen met een 'stenen huis' geen rekening houden met luchtdichtheid?
Op de website http://www.muur-isolatie.be/ lees ik het volgende:
Bij goede isolatie zorgt men eerst en vooral voor een goede wind- en luchtdichtheid. Wanneer men nieuwe ramen plaats zal men bvb. de ramen rondom aan de spouw aansluiten met PUR schuim om een winddichtheid te garanderen. Bij spouwmuurisolatie met geblazen Glaswol of gespoten Polyurethaanschuim wordt uw muurpartij door de naadloze isolatie ook winddicht. Verder moet de Lambda waarde van het isolatiemateriaal zo laag mogelijk zijn. Polyurethaan voor de spouw en Glaswol van Knauf is het laagst mogelijk bij spouwmuren.
Ze beweren dus dat gespoten glaswol ook winddicht is. Is dat onzin of niet? Mijn voorkeur gaat natuurlijk uit naar glaswol ipv pur, maar dan moet het wel winddicht zijn begrijp ik.
Is onzin. De PUR schuim rond de ramen dient eerder om de grote gaten rond het kader te vullen (met isolerend materiaal) en de ramen nog wat stevig vast te zetten. Luchtdichting van de ramen doe je daarna met de geijkte middelen (tapes e.d.). PUR geeft inderdaad ook luchtdichting als het één aaneengesloten geheel vormt, maar dat kan je met de spuitbus nooit garanderen, en vandaar dat het er ook niet voor gebruikt kan worden.
Klopt volledig.
Dit is dan ook een veelgemaakte fout van de meeste aannemers. Sprak overlaatst met mijn schoonbroer (metser) en die dacht ook dat zijn raam in zijn nieuw gemetste berging/hobbykot luchtdicht ingebouwd was omdat hij veel pur had tussen gespoten. De tocht die er echter uitkwam bewees het tegendeel, tot zijn grote verbazing. Zijn reactie: kzal er nog wat bij spuiten... zucht
Als je zoldervloer geïsoleerd is met 15 cm rotswol en verder de zolder niet verwarmd wordt, dan is het toch logisch dat het daar niet veel warmer wordt, niet?
Is de tussenvloer tussen gelijkvloers en verdieping ook geïsoleerd? Zo ja, dan verklaart dit heel veel.
Inderdaad, de zoldervloer is geïsoleerd met 15cm rotswol. Of de tussenvloer geïsoleerd is weet ik niet. Het is dus wel logisch dat de bovenverdieping niet warm is, maar een halve graad lijkt me toch niet normaal. Goed geïsoleerd kan het trouwens niet zijn, want om het 's avonds op 20 a 21 graden te krijgen verstoken we nu 10m3 gas op 4 uur tijd met twee gashaarden.
De zolder wordt wel een beetje opgewarmd door de kachelpijpen die door de zoldervloer komen. Misschien maar goed, anders was onze gasgeiser al lang kapotgevroren.
Ik heb een energiescan aangevraagd, want ik weet niet goed waarop ik moet inzetten: muren beter isoleren/winddicht maken (langs buiten? In spouw?) wat dan weer in combinatie moet met een ventilatiesysteem veronderstel ik, of ander verwarmingssysteem overwegen (CV, speksteen?). Speksteen spreekt me wel aan eigenlijk, maar ik zou het combineren met de bestaande gashaarden, aangezien het huis bij langere afwezigheid anders geen verwarming heeft.
Ik zou toch maar geen pur gaan spuiten als je een houtskelet hebt ivm houtrot op lange termijn.
Van thermoparels en SLS20 weet ik dat er nog vochttransport naar buiten mogelijk is.
Ik wil pur uiteraard ook vermijden als er andere mogelijkheden zijn, maar bij thermoparels is het probleem van luchtdichtheid toch niet opgelost, wel?
Een houtskelet moet aan de buitenkant zo damp open mogelijk afgewerkt worden, dus inderdaad zeker geen pur gebruiken in de spouw!
Als er geen barsten zijn in je gipsplaten, dan zijn deze in principe luchtdicht ... mogelijke luchtlekken zijn dan bvb stopcontacten, plinten, inbouwspots, hoekken, deur- en raamafkastingen enz
Dirk
Beste Dirk
Dank voor uw antwoord. Er zijn geen barsten in de gipsplaten. Zou de spouw na-isoleren met gespoten glaswol of thermoparels dan uitkomst bieden voor de koud aanvoelende muren en lage temperaturen boven? Er zit al wel 15cm glaswol in.
Andere forumleden dachten dat de luchtdichtheid het probleem was, maar als de gipsplaten ook als luchtdicht gelden dan zal dat dus het probleem niet zijn.
Dank
Johan
Volgens onderzoek is een gipsvezelplaat (fermacell, rigidur,..) wel luchtdicht op zich, zonder rekening te houden met naden en zettingsvoegen aan de rand. Een klassieke gipsplaat zou dat niet zijn volgens dat onderzoek. We spreken wel over een bepaalde druk op de platen, zoals bv bij een blowerdoor wordt gecreêrd.
Er bestaat trouwens luchtdicht behangpapier (van Proclima) dat gebruikt wordt om reeds gerenoveerde ruimtes te kunnen luchtdicht maken. Dan moet dat nog luchtdicht aangewerkt worden op de vloer etc. Blijft dan nog het probleem van de luchtlekken langs oa de elektriciteitsbuizen en dus langs bv de stopcontacten. Dat kan je met zo'n weer echt voelen tochten. Daar bestaan ook speciale luchtdichte inbouwdozen voor, maar die zijn vrij prijzig. Je kan het ook met luchtdichtingstape en Orcon doen.
Zorg ervoor als je afkit, dat je dat doet met iets elastisch, als je kitrand scheurt, dan komt de wind er uiteraard wel terug door.
Je spouw opvullen zal zeker helpen omdat je door er iets in te blazen (zoals bv rotswol vlokken) je een extra barriere maakt voor de wind. Als het goed ingeblazen wordt in alle hoekjes en kantjes sluit je volgens mij de ergste luchtlekken af. Maar hierdoor maak je het niet luchtdicht, dat is nog wel iets anders.
Zou jij zo'n thermografisch onderzoek van de woning laten doen vooraleer de spouw in te blazen, of nadien? Ik neem aan dat zo'n onderzoek vrij prijzig is. Als de spouw dan al extra geïsoleerd is, kunnen we misschien meer gericht tewerk gaan om nog enkele kleinere zaken aan te passen.
Iemand ervaring met de firma thermodect? En Rodinia?
Gewoon een aparte vraag: wat was de EPC-waarde van je huis volgens het certificaat?
210, redelijk goed dus. Bewijs te meer dat je op zo'n EPC niet kan vertrouwen... Kan ik die mensen een proces aandoen? :-)
Bedankt allemaal voor jullie reacties.
Ik ga alleszins een thermografie + energiescan laten doen, en hopelijk kunnen die mensen mij dan een betaalbare oplossing aanreiken voor het probleem. Ze verwachten wel dat je je woning verwarmt tot ongeveer 20°C, weet niet of dit voor de bovenverdieping wel zal lukken ook al zet ik alle tussendeuren open.
Ik heb er eigenlijk geen idee van of dit nu dramatisch is, vriestemperaturen op de bovenverdieping. Iederen aan wie ik het zeg kijkt mij vol ongeloof aan - dat kan toch niet? In een tent is het warmer! etc.
Hopelijk hebben we met het huis geen kat in een zak gekocht, want zo'n investering doe je normaal gezien maar 1x in je leven...
Beste forumleden
Ik ontving reeds een offerte voor een thermografie + blowerdoor. Is zo'n blowerdoor zinvol wanneer er nog spleten en kieren onder deur en ramen zitten? Er zitten twee grote schuiframen in de woonkamer en daar tocht het behoorlijk door, en ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik dit op een deftige manier kan dichtmaken.
TD0401. Thermografische controle van de buitenschil van de woning
Een ervaren thermograaf (Level I/II) maakt zowel bij een energiescan als een
thermografische controle met een professionele infraroodcamera foto’s van de buitenschil
van het gebouw.
Wij werken hiervoor met een hoog kwalitatieve thermografische camera type TH7800N
(320*240 pixel met en 0.1°C nauwkeurigheid).
Om de beste resultaten te bekomen worden de thermo-foto’s steeds ’s morgens vroeg of op
een bewolkte dag genomen.
Tevens vragen we u de nacht voor de foto-opnames de verwarming aan te zetten en alle
binnendeuren te openen teneinde een gelijkmatig opgewarmde gebouw te bekomen.
Een rapportage wordt opgemaakt met de warmtefoto's, visuele foto's en de interpretatie van
de foto's. Deze rapportage wordt digitaal aangeleverd.
TD0402. Thermografische controle van de binnenschil
Indien nodig worden de hotspots, gevonden tijdens de thermografische controle van de
buitenschil van de woning, langs de binnenkant bekeken.
TD0403. Zoeken naar luchtlekken in de gebouwschil
Bij de energiescan wordt aansluitend een luchtlekdetectie uitgevoerd.
Een blowerdoorinstallatie is een frequentiegestuurde ventilator die wordt ingebouwd in de
opening van de voordeur. Terwijl de installatie het gebouw in onderdruk zet (lucht afzuigen),
zoekt onze gebouwendeskundige naar de luchtlekken in de schil.
Het dichten van deze luchtlekken vraagt meestal slechts een kleine investering. En het
resultaat is direct merkbaar op uw energiefactuur (minder stookkosten, efficiënter gebruik
van de ventilatie). Een luchtdicht gebouw biedt tevens een hoger wooncomfort (geen tocht,
beperking van schimmelgroei, kleinere luchtverplaatsing door ventilatie,...).
Een rapportage wordt opgemaakt met de warmtefoto's, visuele foto's en de interpretatie van
de foto's met tips om de energierekening te verlagen. Deze rapportage wordt digitaal
aangeleverd.
TD0404. Totaalprijs thermografische controle (TD0401. TD0402.) 385,00
TD0405. Totaalprijs energiescan (TD0401.+TD0402.+TD0403.) 495,00
De energiescan kan pas doorgaan met een maximum temperatuur van 10°C.
Niemand positieven (of negatieve) ervaring met een thermografie/blowerdoor? Ik lees hier in een andere vraagstaart dat dit enkel nuttig zou zijn in goed-geïsoleerde woningen. Die vraagstaart dateert wel van enkele jaren geleden, misschien is de techniek ondertussen wat verfijnd?
Heel eenvoudig! > Waarschijnlijk geen of beperkte luchtdichting van het houtskelet. Isolatie kent men al langer, maar luchtdichting daar hadden de meesten toen nog geen kaas van gegeten, nu nog vaak niet jammer genoeg....
Laat eens een Blowerdoor (luchtdichtheids) test doen. Die uitslag zal veel ophelderen.
Eventueel in combi met een thermografisch onderzoek... Doe het dan nu, met deze buitentemperaturen is een thermografisch onderzoek zeer interessant!
Goed isoleren is isolatie+luchtdichting! Vergelijk het maar met een winddichte jas over een warme trui. Die warme trui werkt niet als de wind alle warmte ervan tussen blaast, idem met je isolatie thuis.