Bedankt voor de info. We gaan al beginnen met een motor op de rolluiken te plaatsen, zodat we al van die linten en bijhorende tochtgaten af zijn. Ons plafond is ook niet geïsoleerd. Domme vraag misschien, maar kan je daar eventueel ook iets laten 'tussenblazen'? (Tussen plafond en vloer van bovenverdieping bedoel ik dan.) Hoogrendementglas, daar gaan we dan voorlopig even mee wachten.

Collega stokers,

Onder het draadje nr 2730  op  blz 91 gemeld ;
Onze speksteenkachel Tulikivi 2480 is geplaatst in januari 2010.
 'k Weet niet of ik mij zorgen hoef te maken, maar de vuurrooster begint  te krommen, vooraan in het midden reeds een opening van een halve centimeter naar boven toe. Vraag me af of dat nog erger wordt en de rooster er mettertijd niet doorvalt.

Enkele dagen geleden volgende email gestuurd naar de plaatser Firma Ballet - Kermt.
We zijn nog altijd heel tevreden over onze speksteenkachel en hebben het hier zeker warm genoeg in de koude dagen, maar toch hebben we een klein probleempje.
De rooster uit de grote stookruimte is al ferm naar boven toe gekruld en gebarsten in het midden.
Voorlopig blijft nog alles goed tesamen en hebben geen hinder om te kachel aan te maken.
Is dit normaal na een halve en hele winter gebruik dat een rooster er zo uit ziet.
Is daar nog garantie op.
 

Antwoord van de Heer Patrick Cuypers, Firma Ballet - Kermt
Beste ,
Ik denk dat volgens de foto de rooster onderste-boven ligt zodat de kooltjes blijven “hangen” en het gietijzer vervormd wordt door de grote hitte.
Zo een vervorming gebeurt van zodra de temperatuur rond de kooltjes 1200°C bereikt.

Deze valt niet onder waarborg ik denk dat deze 64,00 euro/excl. kost.
Het is geen probleem om verder te stoken.
 

Hoe kan een rooster verkeerd liggen, is er toch ingelegd door de plaatser.
Geen garantie op de rooster die ongeveer 80 euro kost.

Dus mensen, niet te hard stoken zodat uw rooster lang meegaat !

Groeten,

Antoine

 Knor

Als het rooster op deze wijze is geplaatst geweest door de installateur waardoor hij nu vervormd is dan zie ik niet goed in hoe men dat  hard kan maken dat deze niet onder garantie vervangen  moet worden

Mijn kachel heeft al 5 winters meegemaakt en er is daaraan nog geen enkele vervorming te merken 

Indien de firma ballet dat niet onder garantie wil vervangen ( gelet op de foute montage ) dan zou ik toch de moeite doen om eens rechtstreeks met de importeur ( dutry.be ) contact op te nemen  want da's een kleine moeite en je hebt ook helemaal niets  te verliezen 

Een installateur dient de werken uit te voeren " volgens de regels van de kunst " en dat is hier blijkbaar niet het geval  geweest

Ulrik

hoi stokers ben er nog is een keer

voor al die nog een speksteenkachel wil plaatsen kijk goed uit haal genoeg informatie geloof niet altijd de verkopers (en ik denk zelf zet je kachel midden in je huis tegen je binnemuur zodat de straling naar de buitenmuur gaat zo staat mijn kachel ook en die geeft zijn straling altijd goed naar de buitenmuren dus die krijgen geen kans om af te koelen in de winter, de warmte kruipt in de muren en houd de koude buiten,mooi he.

Hallo allemaal,

binnenkort laat ik bij ons thuis een Tulikivi TU930T plaatsen. Het is een tweedehands kachel die ik zelf heb klaargemaakt om opnieuw op te laten bouwen. Misschien kan ik een bijdrage leveren met de komende praktijkervaring. De kachel weegt 960 kg. en heeft een bovenaansluiting. De te verwarmen oppervlakte is +/- 50 vierkante meter. Het huis is van 1949. Het ontbreekt alleen nog aan spouwmuurisolatie, verder zijn de vloer en het dak geisoleerd. Het gewicht van de kachel zal waarschijnlijk te laag zijn voor 1 stookbeurt per 24 uur. Maar gezien de voordelige aanschaf heb ik dat voorlief genomen. 6 sept. zal de kachel geplaatst worden.Wat ik mij op dit moment afvraag is wat de diameter van de schoorsteenpijp moet zijn. De kachelpijp is 150 mm. Weet iemand of het dan voldoende is om de flexibele rvs-pijp ook 150 mm. te doen? Of is 180 mm. beter?

Groeten, Twan

 Twan Lopes 

volgens de technische fiche van Tulikivi 150 tot 210 cm afhankelijk van het model want er zijn twee uitvoeringen van de TU930 een recht en een hoekmodel

http://www.dutry.be/merken/tulikivi/tulikivi_speksteenkachels_modellen-…

Ulrik

Ulrik,

bedankt voor je reactie. Ik heb een recht model, met bovenuitloop. De T aan het eind staat daarvoor. De schoorsteenmaat 150-210 is mij bekend. De vraag is eigenlijk of het wel zin heeft om 180 te plaatsen terwijl de kachel zelf een uitloop van 150 heeft. Zou de trek in de schoorsteen beter worden bij 180 mm dan bij 150 mm? De zwakste schakel is immers de 150 mm. Mijn schoorsteen is een meter of 7.

Zijn er nog mensen die ervaring hebben met de lichtere speksteenkachels? Ik ben benieuwd wat een kachel van rond de ton aankan. Wat voor oppervlaktes worden er mee verwarmd, onder welke isolatie omstandigheden? Ook wil ik graag weten hoe je een speksteenkachel optimaal kan ''opladen''. Dit omdat ik met 960 kg. 50 vierkante meter wil gaan verwarmen. Dat zal betekenen dat het uiterste van de kachel gevraagd gaat worden.

Twan.

 Twan Lopes

heel veel zal afhangen van de isolatie van de woning en zeker van de isolatiewaarde van het glas ( het grootste warmteverlies van een woning )  HR++ glas van 1.2 heeft in vergelijking met een redelijk geisoleerde buitenmuur van 0,3 toch  4 x zoveel warmteverliezen of 1 m2 glas = 4 m2 muur - als je 15 m2 glas hebt wordt dat in vergelijking een spouwmuur  van 23 x 2,6  lopende meter ... daar zal heel veel van afhangen binnenmuren vloer en plafond zal grof gerekend ongeveer de helft zijn in warmteverliezen of nog iets minder

de gemiddelde warmteafgifte per m2 zit rond de 800 Watt / uur / m2 dus hoe kleiner de kachel in gewicht hoe kleiner ook de omvang in m2 en hoe kleiner het max afgegeven vermogen zal zijn

als je de warmteverliezen van de leefruimte berekend waar de kachel komt te staan aan de hand van de gebruikte materialen van de woning kan je perfect berekenen tot welke temp je deze zal kunnen verwarmen

grosso modo mag je rekenen op een opslagvermogen van  max 4 KW per kg gestookt hout  

bij ( door de fabrikanten geadviseerde ) verbranding van 1 kg hout per 100 kg speksteenmassa kan je dus max 40 KW aan vermogen opslaan en dat zal zeker al het absolute max zijn dat je er kan uithalen dit gedeeld door de warmteverliezen afhankelijk van de verschiltemperatuur ( delta T ) en je weet tot welke temperatuur je het zal redden 

bij vriesweer zal je het wel mogen vergeten voor 50 m2 tenzij je een LEW woning hebt natuurlijk

Ulrik

Ulrik,

omdat ik de kachel toch al gekocht heb, lijkt het mij het beste om gewoon uit te proberen. Ik ga de komende stookperiode bekijken wat de resultaten zijn. En dan vanuit die ervaring besluiten om extra te isoleren. Is ook interessant om dan de verschillen te ervaren. Het isoleren van de spouwmuren zal volgend jaar zeker wel gaan gebeuren, gezien de zekerheid van meer comfort en gebruiksgemak van de kachel. Er zijn momenteel een aantal dubbele glazen lek, die kunnen zowiezo bij vervanging naar hr ++. Een voordeel van de te verwarmen ruimte is misschien dat de ramen bijna allemaal op de zonkant zitten. En aan de noordkant is geen buitenmuur, maar alleen maar deuren. Ook is er een bovenuitlaat, waardoor de rookgassen langer in de kachel blijven. (3 keer op en neer). En eenmaal buiten de kachel gaat de pijp door de woonkamer tot aan het plafond, waar hij in de schoorsteen verdwijnt. Is ook een voordeel toch? Lijkt mij gewoon zaak om de 10 kg hout op te branden en te kijken wat er gebeurd. Gelukkig ben ik wel regelmatig in de gelegenheid om nogmaals te stoken.

Ulrik, wat zijn ook al weer jou vierkante meters met je 3 ton speksteen?

Twan.

 Twan

ik hebeen  3 gevelwoning van 8 x 10 m met 2 slaapkamers en badkamer onder het dak vloeren zijn 6 cm geisoleerd ( piepschuim ) spouwmuur 10 cm glaswol tussen bovenverdieping en zolder 22,5 cm glaswol 

weinig glas van 1,2 ( fermettestijl ) noorderkant aan de keuken een veranda van 6 x 4 m leefruimte straatkant zuidelijk en zijkant oostelijk 

keuken berging en gang = gemeenschappelijke muur

leefruimte keuken en bureel zijn een open ruimte en de gangdeur staat steeds gedeeltelijk open waardoor de bovenverdieping mee verwarmd wordt - de schouw staat centraal in de leefruimte waardoor er zo goed als geen warmteverliezen zijn en de schouwmantel gaat door de slaapkamer op de bovenverdieping

met de drietonner kan ik daardoor de volledige woning verwarmen op de benedenverdieping tussen 23 tot 25 °C en boven tot 18 à 20 °C en dat bij temp tot min 13 °C waarbij de temp ook tijdens de dag onder nul blijft en dat met één stookbeurt per dag tussen 1 tot 4 uur 

doordat ik gratis brandhout kan bekomen kost verwarming voor mij O € per jaar 

ook plaatste ik een zelfgebouwde " warmtewisselaar " achteraan tegen de kachel waar ik in de winter de zonneboiler van 200 l  tot 80 °C mee warmstook  deze staat in serie met een elektrische boiler van 150 l die voor de eventuele naverwarming kan zorgen 

het nog eventuele stroomverbruik haal ik uit mijn 31 zonnepanelen 

met andere woorden : verwarming + warm water en elektrische stroom kosten mij jaarlijks geen enkele € en dat dankzij de massieve speksteenkachel en mijn redelijk goed geisoleerde woning die er nu toch al 27 jaar staat en reeds 15 jaar afbetaald is maakt een enorm verschil in jaarlijkse kosten voor energie - ik zit dus op rozen en denk dat er weinigen het nog beter kunnen doen met een niet meer zo nieuwe woning 

natuurlijk heb ik eerst wel geinvesteerd maar 't zeker prettig als je haast geen facturen meer krijgt voor energie en jaarlijks geen 2500 l stookolie moet kopen van de oliebaronnen en stroom van Elektrabel die steeds maar duurder wordt en ik denk dus ook te mogen stellen dat ik in 't verleden de juiste keuzes gemaakt heb 

met het uitgespaarde geld aan energiekosten kan je jaarlijks al een zéér mooie reis voor een persoon betalen zonder in te boeten aan komfort - in tegendeel want het is hier dag en nacht even warm en dat is zeer aangenaam - bij ons geen dikketruiendag of de verwarming een graadje minder om 7 % verwarmingskosten uit te sparen 

Ulrik

Hummm, een elektrische boiler als naverwarming in serie met je zonneboiler .... was het geen optie om een elektrische weerstand in je boiler te plaatsen voor de eventuele naverwarming. Stilstandsverliezen over die elektrische boiler zullen er voor zorgen dat je zoeizo ook in de zomer elektrisch gaat moeten "heropwarmen" of werk je met een bypasskraan voor in de zomer? Een sanitare warmtepomp was misschien een betere keuze ipv een zuiver elektrische boiler. Niet dat jij dit aan je hart zou laten komen met je "gratis" elektriciteit ;-). Tarieven elektrabel zullen idd omhoog gaan om hun onkosten, veroorzaakt door de energiecertificaten voor fotovoltaïsche panelen, te compenseren.

Groetjes

 bramcup

mijn CV is directe elektrische verwarming vandaar de elektrische boiler 

terwijl ik aan het rondzien was wat er zoal op de markt te verkrijgen was als zonneboiler  gaf mijn bestaande elektrische boiler van 27 jaar oud de geest en plaatse ik vlug voorlopig een nieuwe

ik was van plan een zonneboiler van 300 l te plaatsen maar de verkoper gaf mij het advies de net nieuw gekochte elektrische boiler te laten staan en er in serie een zonneboiler van 200 l voor te zetten waardoor ik 350 l ter beschikking had en hij zei of dat verwarmingselement nu in de zonneboiler zit of in de bestaande dat maakt weinig uit en een zonneboiler van 200 l met 20 vacuümbuizen in plaats van een 300 l met 30 buizen komt nog een stuk goedkoper uit en wat doe je anders met de elektrische boiler en ik dacht daar zit wat in en door het feit dat wij maar met 2 personen zijn deed ik dat 

je hebt dan wel wat meer warmteverliezen dat klopt maar deze staan in de berging tussen leefruimte gang en keuken en daardoor worden deze volledig gerecupereerd als warmte voor de woning en maakt niet zo veel uit 

die warmteverliezen zijn ook miniem want als ze op 60 °C staan is de mantel koud en bij 80 °C voelt dat louw aan dus zo erg is 't nu ook weer niet  en maakt toch niets uit want ik heb overproductie aan stroom momenteel met de bedoeling deze te gebruiken bij aankoop van een elektrische auto 

Ulrik

Hallo (toekomstige) speksteen stokers,

hier even wat praktijkinfo. Ik ben het forum aan het lezen, zit nu bij begin 2008. Er komt van alles langs. Wel leerzaam over het algemeen. Adviezen kan ik nog niet geven, omdat ik nog geen ervaring heb. Maar dat gaat na 6 sept. misschien veranderen. (plaatsing tweedehands TU 930 T, 960 kg.).

Morgen wordt bij ons de RVS-pijp geplaatst. De verdeler had eerst geadviseerd om indien mogelijk 180 mm. te plaatsen, maar na navraag bij Dutry bleek dat 150 mm. genoeg is. De kachel zelf heeft ook 150 mm. Lijkt mij ook logisch. Op mijn auto met 1 liter motor zit ook geen enorme knalpijp. 

Even een vraagje: Ik las ergens dat je geen ongekloofd hout moet stoken. Zou jammer zijn als dat waar is. Het is zo gemakkelijk, dunne boomstammetjes op maat zagen en klaar. Kan iemand duidelijkheid geven? Ik heb inmiddels al aardig wat ronde stammetjes liggen. 

Groeten, Twan 

 Twan

je " mag " wel ronde boomstammatjes stoken als ze droog zijn en met droog wil men zeggen een vochtgehalte van 15 tot 20 % - wel is het zo dat men beter het hout gaat klieven omdat hout 1 cm per jaar droogt van beide richtingen naar 't midden toe 

als je een tak van 10 cm doormeter hebt is deze pas na 5 jaar droog tot in de kern - hak je die zelfde tak middendoor ( 5 cm ) dan halveerd de droogtijd met de helft ( 2,5 jaar ) 

stel je voor dat je een stam van 20 cm niet zou kloven en je legt deze na 2 jaar in de kachel dan ben je niet meer bezig met hout te stoken maar ben je water aan het koken !!!

hout met 50 % vochtgehalte geeft ook maar de helft aan warmte want de andere helft van de energie wordt opgebruikt om het water te doen verdampen 

verder hangt de droogtijd natuurlijk ook nog af van de houtsoort - in ieder geval heb je met droog hout het meeste rendement en het is dan ook zinloos om nat hout te gaan stoken

de houtsoort darentegen die je in een speksteenkachel gaat stoken is van minder belang en ook de snelheid waarmee het hout gaat verbranden ( lichte houtsoorten ) want de speksteen is snel genoeg om de geproduceerde warmte op te nemen en er is dus ook geen reden waarom je de duurste ( eik en beuk ) houtsoort zou aankopen tenzij je langer vuur wil zien 

speksteen is het snelste materiaal om warmte op te nemen in de kachelwereld die er bestaat  en kan ook de meeste warmte vast houden op de kleinste oppervlakte ( ik moet hier op mijn woorden letten op dit forum ) dat komt ook grotendeels door het hoge soortelijk gewicht van bijna 3 ton per m3

hardcompactbriketten ( zien er uit zoals grote dikke houtpellets van een 25 x 8 cm ) zijn perfect in een speksteenkachel en hebben altijd een vochtgehalte dat lager is dan 9 % maar zijn duurder dan massief hout 

voordeel is wel dat je ze kan aankopen als je ze nodig hebt en op één pallet leg je een ton hout en neemt dus zéér weinig plaats in en je moet ook geen investering doen om voor 3 jaar stookhout te voorzien om steeds voldoende " droog " brandhout in voorraad te hebben voor de komende winter

Ulrik

Ulrik,

bedankt voor de info. Rond of geklooft maakt dus niet uit. Als je maar de droogtijd in de gaten houdt. Ik ben wel bereid om het hout wat ik vandaag klaarmaak 3 jaar te laten liggen. Dat betekend dat stammetjes van 6 cm. wel kunnen. Daarboven moet ik ze kloven.

Groeten, Twan.

Mijn TU 930 T (960 kg) wordt 6 sept. geplaatst door iemand van Dutry. Mijn kachel is van bouwjaar 1996, en nu wordt er geadviseerd om keramische platen in de stookruimte te plaatsen. Heeft iemand hier ervaring mee? Wordt dit gedaan om stookschade te voorkomen? Ik wil het best laten doen, maar ik heb er geen behoefte aan om aan vermogen in te leveren. Ik las ergens dat keramische platen zeer slecht warmte geleiden. Worden de spekstenen achter de keramische platen dan wel voldoende opgewarmd? De kachel moet 31 m2 aan woonkamer en 22 m2 aan keuken/bijkeuken verwarmen. Dit betekent dus dat ik het optimale vermogen van de kachel ga vragen.

Verder heb ik nog de mogelijkheid om de zuurstof van buiten direct bij de kachel te laten komen. Voordeel lijkt mij dan geen koude luchtstroom te hebben tijdens het stoken. Iemand hier ervaring mee?

Groeten,

Twan.

hoi stokers

halo twan,ik heb er ook in zitten van die keramische platen ze zeggen dat da is voor de speksteen te beschermen tegen hitte? en houtblokken die er in (gegooid worden?) met me  kachel heb ik nu 4 winters gestookt, iedere winter heb ik er stuk het eerste jaar heb ik er nieuwe gekregen gratis,naar het schijnt kosten ze 25€ de stuk ik haal ze ieder jaar eruit om schoon te maken ze vallen gewoon in stukken uit elkaar heb er ene bij in 7 stukken, heb er nu 4 stuk ik wou deze week hier mee op de forum komen met foto erbij, en er zijn er nog 3bij die aan het scheuren zijn kun je al zien maar die zet ik er wel terug in,ze barsten gewoon open ik denk dat ze gewoon niet tegen die hitte kunnen?weet ook niet tegen welke temperatuur ze kunnen maar ik veronderstel van tegen hoge temperatuur want ze zitten orgineel erin van tulikivi,nu heb ik toevallig de vrijdag andere stenen aangekocht die een temperatuur aankunnen van 1750°graden ik ben benieuwd naar deze test van de stenen en ze kosten maar 6,50€ de stuk, tis een proef voor me na de winter zal ik het resultaat weten.ik heb er vijf meegebracht heb ze wel op maat moeten slijpen en zagen ben er een paar uur mee bezig geweest maar vind ik nie zo erg, nu ga ik er van onder een volledige laag dat zijn 4 stuks erin plaatsen daar gaan de meeste stuk.en bij mij gaan ze niet stuk van hout er in te gooien want ik leg me hout er voorzichtig erin.dus twan je bent gewaarschuwd,ben benieuwd wat Durtry daar gaat van zeggen want ik stuur die foto's ook naar hem toe en waar ik me kachel gekocht heb ook.ik weet dat er hier meer mensen een probleem mee hebben, bij mij gaan er 12 stuks erin, hoor nog wel van je.

Twan lopes,ik maak mij de bedenking bij het gewicht van uw kachel, ik spreek van ondervinding,als je met deze kachel wil uw 50m² verwarmen deze winter zal je de hele dag moeten stoken,dat kan ik je verzekeren.Eerst alles isoleren kijk naar het aantal glaspartijen (glas slaat geen warmte op!) en een goede berekening van uw aantal kg speksteen.Een speksteenkachel is het beste wat je in huis kan hebben als uw kachel goed berekend is tov uw woning.

Hebben nog mensen problemen met de vuurvaste platen in hun tulikivi kachel ( nieuwe generatie hebben deze standaard ingebouwd )? Bij het lezen van wilvandekempen zijn reactie maak ik me toch een beetje zorgen over wat gaat komen. Onze sonka staat er sinds maart en heeft dus nog geen winter doorgemaakt. Ik hoop ( en ga er eigenlijk vanuit ) dat deze oranje-grijze plaatjes in de stookruimte toch langer zullen meegaan dan een seizoen.

Hilleke,

Dank voor de tips. Ik ga wel verder isoleren, alleen wil ik de eerste stookperiode gaan kijken wat er gebeurd. Dit omdat ik een aantal voordeeltjes heb. Ten eerste heb ik 15 m2 aan glas. Alles ''gewoon'' dubbel glas. Maar zo`n 80 procent van dit glas zit aan de zuidzijde. Dat geeft winst bij zonnige dagen. (de zon schijnt zelfs een bepaalde periode van de dag direct op de kachel, over stralingswarmte gesproken). De oostkant van de woning is een aangebouwde keuken/bijkeuken. Deze ruimte is wel met geisoleerde spouw. En hier zijn weinig ramen. Deze ruimte zit ook het verst van de kachel vandaan. Ik neem aan dat geldt:  hoe verder van de kachel, des de lager zal de temperatuur zijn. Als dat zo is, dan zitten we goed. De kachel staat in het zitgedeelte, de keuken en bijkeuken mogen best een paar graden lager zijn. Verder zijn er in het woongedeelte alleen buitenmuren op de zuidkant, klein stuk west. De noordkant zijn allemaal binnenmuren en deuren. En als laatste staan er in de achtertuin beukenhagen van 2,5 meter hoog die de oostenwind tegenhouden. Tot zover de voordelen. Grootste nadeel is natuurlijk de 960 kg speksteen voor 50 m2. En daar is niks meer aan te doen. De kachel is al in mijn bezit en wordt 6 sept. geplaatst. Maar gezien de aanschafprijs van 1000 euro hoor je mij daar niet over klagen. O ja, nog een voordeel. De kachel heeft een bovenuitloop. Hierdoor blijven de rookgassen langere tijd in de te verwarmen ruimte. De kachel is 137 cm hoog en de pijp gaat pas vlak bij het plafond de schoorsteen in. Je hoort het al, hier is iemand aan het woord zonder ervaring. Ik ben nog puur theoretisch bezig, met alles wat er op dit forum te lezen valt. Waarschijnlijk wordt ik na dit bericht weer met beide voeten op de aarde gezet. Ik hoop in ieder geval dat ik met 2 stookbeurten/24 uur een eind kom. En misschien volgend jaar, na isoleren van de spouwmuren, een aantal keer één stookbeurt/24 uur. Ik ga zo weer verder het forum lezen waar ik gebleven was, maar Hilleke, hoe is uw verhouding tussen kg speksteen, de te verwarmen ruimte en de isolatiegraad/ligging van de woning?

Vr.gr., Twan.

 Ons huis is 18 jaar oud de k waarde is 55 dubbelglas ook 15m² zuid-west gelegen,als er al zon is in de winter heb ik bijna de hele dag zon maar daar moet je niet op rekenen.Ik heb de blanka van nunnauuni met aanbouw zo n 2300kg speksteen en als het in de dag onder het vriespunt duikt moet ik ook 2maal stoken,de te verwarmen opp is 45m² woonkamer ,de rest is meegenomen aan extra zoals de badkamer die boven de kachel ligt en waar de schouw doorloopt gaat het nooit onder de 22°.

Heeft er iemand ervaring met het nieuwe pelletsysteem P10 van tulikivi. Dit systeem lijkt me wel interessant om achter de hand te hebben indien je hout op is of je even niet veel tijd/zin hebt of ziek bent. Slechts 1 vulling per dag om je kachel op te warmen, gewoon stookruimte volscheppen met pellets, paar aanmaakblokjes erin en klaar. Weet iemand wat een dergelijke uitbreiding ongeveer kost ( pelletrooster en verhoogstukje aan ruit )? 

Groeten   

hoi stokers

bram cup, ik ben er mee bezig geweest 1 zak gekocht van die pallets ik denk dat het 15kg woog en was na ongeveer 1,30uur al opgebrand heb zelf een andere rooster ingelegt om te testen want door de orginele rooster valt de pallets erdoor,ik vulde iedere keer zo 2 a 3kg telkens erin maar als ik elke keer bijvulde en de pallets op de gloeiende massa opgooide was er een enorme rook ontwikkeling en gasvorming in de stookruimte en  op een zekere moment ging het dan aan met een lichte knal tot gevolg,ik vond het gevaarlijk en als je de raam nog niet dicht had was er wel van die vieze rook in je huiskamer,ik begin er niet meer mee denk ik.

hoi stoker

voor twan lopes

ik had wel reactie verwacht van je over die keramische tegels maar nog niets heb je het gelezen??

Wil,

sorry voor het niet rageren. Ik zit elke avond het forum te lezen. Ik ben nu op de helft van alle berichten. Wat veel info zeg, maar wel leerzaam. Ik ga zeker mijn ervaringen over de keramische platen met je delen. 6 sept. is de plaatsing en de bouwer neemt de platen mee. Ik ga hem flink aan de tand voelen over het doel van de platen, het effect op de stenen erachter en zeker ook de verhalen over het stukgaan ervan. Dat lijkt mij niet handig, ze zijn wel goedkoper, maar als ze bijna elk jaar vervangen moeten worden, heeft het weinig zin. Ik neem de beslissing pas op 6 sept. Ik hoop nog meer reacties te lezen over de keramische platen. Bedankt voor je reactie, ik hou je op de hoogte.

Nog even een paar vragen:

Mag je de speksteenkachel ook stoken met alléén harshoudend hout? (pallets, naaldbomen). Of moet je de stookbeurt beginnen met andere soorten?

Is iemand bekend met spouwmuur isolatie achteraf? Volgend jaar ga ik hiermee aan de slag, maar wat is het beste van het beste?

Twan.

Hilleke,

dank voor je reactie.

45 m2 verwarmen met 2300 kg speksteen? Dat lijkt mij toch geen probleem moeten zijn met één stookbeurt bij vriesweer. Of doen er nog meer ruimtes mee? Kun je wat meer vertellen over K-waarde?  Het zegt mij niets. Heb jij ook spouwisolatie?

Wat mij bij het lezen van het forum o.a. opvalt, is dat er temperaturen gemeten worden van ver boven de 20 graden. Is mij prima hoor, als je dat prettig vindt. Maar ik vind het persoonlijk niet nodig. Nu ik met de CV stook, staat die nooit hoger dan 20 graden. Dan lijkt het mij met de speksteenkachel op 20 graden minstens net zo aangenaam. Daarom zie je ook zo veel verschillende adviezen. Er wordt vaak uitgegaan van de persoonlijke voorkeur van de adviseur. Het is net wat je wilt. Als het bij mij in de woonkamer, vlak voor de stookbeurt, 18 graden is dan is dat voor mij prima. Er vanuit gaande dat het dan een uur later wel 19 á 20 graden is. Ik denk dat er een heel verschil zit tussen 20 en 23 graden, voor wat betreft de hoeveelheid energie (hout, stookbeurten) die het kost. Als je een kleine speksteen hebt, zoals ik (960 kg), dan gaan de details van je leef- en stookgedrag een grote rol spelen. Zo heb ik bijv. van iemand gelezen dat ze de buitendeur een paar uur per dag open zetten omdat ze dat prettig vinden. Dat zou ik zelf niet doen. Bij het stoken ververs je alle lucht in de ruimte al. En daar komt nog bij dat tijdens het koken met de afzuigkap ook nog eens heel wat lucht ververst wordt. Zowiezo zijn je persoonlijke omstandigheden belangrijk als je een nieuwe kachel overweegt. Als geld geen rol speelt dan is het niet zo moeilijk. Je bestelt gewoon een kachel die het ruim kan doen. Maar als geld wel een rol speelt, dan wordt het anders. Dan is je persoonlijke situatie doorslaggevend. En belangrijk om je woon- en leefsituatie te optimaliseren. Ben je bijvoorbeeld niet bereid om te isoleren, dan gaat het mis. Wil je gemiddeld 23 graden, dan gaat het ook mis.  

Hilleke, je stookt al een paar jaar denk ik. Heb je je al neergelegd bij het feit dat je bij vriesweer vaak 2 stookbeurten moet doen? Of zijn er nog mogelijkheden om je situatie te optimaliseren? Heb jij de gordijnen `s avonds dicht? Wij hebben bijvoorbeeld een kelder. De deur hiervoor zit in de woonkamer. Naast die deur zit een inbouw vitrinekast en weer daarnaast een inboukast. De vitrinekast en de inbouwkast zitten beiden boven de kelder. Als wij `s winters de kast opendoen, dan merk je goed hoeveel koude er vanuit de kelder optrekt naar de kasten. Ik denk dat het zeker 5 graden kouder is dan in de woonkamer. Dus is het zaak voor mij om deze kasten te isoleren, zodat de koude vanuit de kelder daar ook blijft. De kelder grenst aan de andere kant weer aan de bijkeuken en de wc. Ook daar ga ik isoleren. Het zal misschien geen spectaculaire gevolgen hebben, maar als je geen overkapaciteit hebt dan zijn dit zeer belangrijke zaken. Heb je een ruime overkapaciteit, dan stook je een paar kilo meer en klaar is kees. Heb je dat niet, dan tellen de details.

Groeten, Twan.

Ook wij hebben het in de verkeerde volgorde gedaan in de meeste hun ogen.

Een dure kachel kopen en dan pas gaan isoleren.

Wat we uitsparen aan gas investeren we in isolatie, simpel.

We kunnen nu al wel 3 jaar van de heerlijke warmte genieten, en ja dan maar iets meer hout in de kachel dan eigenlijk nodig zou zijn om het goed warm te krijgen. Zolang het hout gratis is voor me vind ik dat niet erg natuurlijk.

Veel beter dan de warmte van een centrale verwarming das zeker.

Dus met 900kg je woning verwarmen als het nog niet geweldig geisoleerd is.... Ik wens je succes maar 1000 euro voor een speksteenkachel zou ik ook wel investeren en de gok wagen, alleen al voor de stralingswarmte zou ik het doen.

De kachel zal ook veel sneller op temperatuur zijn dus je zal dus wel van je de heerlijke stralingswarmte kunnen genieten, alweer veel beter dan een traditionele stalen kachel.

Je vergelijking met de auto is niet correct, de eerste pijp na het motorblok is bij sportwagens dikker dan de rest van de uitlaat, dit is omdat de gassen na de verbrandingskamer het meeste uitzetten.

Waarom niet bij gewone wagens ook doen, omdat het niet kosten efficient is voor het vermogen wat je ermee wint, sportwagens gaan niet om de kosten maar om vermogen, dat is het verschil.

Maargoed we hebben het over een kachel en dat is natuurlijk wat anders dan wagens.

In de kachel is de verbranding in de grootste kamer en daarna worden de kanalen kleiner.

Over de ronde stammetjes kan ik alleen uit ervaring zeggen dat de bast / schors het drogen tegenhoud, dus je kan het wel stoken maar ik zou ze zowieso een keer klieven hoe dun de stammetjes ook zijn.

Ook brandt geklieft hout veel beter dan rond hout.

De keramische platen, ik kan je alleen adviseren om handschoenen te kopen die normaal gesproken worden gebruikt om te lassen, waarom, je kan je het hout er normaal inleggen en hoeft het er niet in te gooien omdat het te warm.

Daarmee zullen je platen veel langer meegaan.

Wie weet is het een idee om platen zelf te maken zoals hier al wordt besproken, dat zal zeker de kosten drukken.

Je vraagt om ervaring over harshoudend hout, het kan wel alleen je stookruimte wordt zwarter dan met ander hout starten, omdat de harsen nog niet optimaal verbrandt worden en dus roetafzetting in je kachel veroorzaken, later brandt dit weer mooi schoon.

Mijn eerste vulling is ook pallettenhout omdat het sneller verbrandt en sneller de stookruimte op temp heeft, daarna maakt het niet meer uit wat je stookt.

Dan je vraag over de hogere temp die mensen met een speksteenkachel in huis hebben, het verschil is 23 graden van centrale verwarming is niet te harden en 23 graden stralingswarmte is een genot, klinkt raar maar het is zo.

Vroeger lag ik liever onder een fleece deken dan de CV het warmer laten opstoken in huis want die warmte is heel anders.

Niet dat ik het 23 graden stook nu met de speksteenkachel maar een 21 graden vind ik heerlijk, met onze CV vond ik 20 graden al meer dan genoeg.

Het verschil zit hem echt in de stralingswarmte, een CV stookt de lucht in uw huis warm wat sneller tot een onaangenaam gevoel lijd.

Je probleem met de kelder, kan je de kelder zelf niet het plafond ervan isoleren?

De kasten isoleren is wel nuttig maar dan pak je de oorzaak niet aan.

Al je muren, vloeren en plafonds in de ruimte waar de kachel staat warmer op en hoe minder verliezen die je hier mee hebt is natuurlijk winst voor je kachel.

Dus spouwmuur isolatie zal zeker helpen, wij zijn het ook nog plan maar eerst weer sparen, kost allemaal genoeg tegenwoordig....

Je moet de speksteenkachel niet zien als een kachel als warmtebron in je huis maar als een kachel die huis op gaat warmen.

Wanneer je dit snapt en doorhebt dan snap je ook dat isoleren je beste investering gaat zijn om nog meer van je kachel te genieten.

PS als de kachel staat, wees niet te ongeduldig om te snel te willen gaan stoken maar geef het de tijd om te drogen, er zijn genoeg mensen met bruine voegen, wordt er niet een van....

Dit is mijn ervaring, hopelijk brengt het je weer wat verder.

Wilvandekempen,

De pelletbrander P10 is besteld, ben benieuwd naar de resultaten. Het is idd niet de bedoeling dat je pellets gaat bijvullen tijdens het stoken. Je moet de kachel eerst volledig opvullen met ( vermoedelijk een kg of 15, vandaar het bijgeleverde verhoogstuk om je stookruimte te vergroten ) pellets waarna je ze met aanmaak blokjes aansteekt. Vuur kruipt dan van boven naar beneden door de pelletmassa en dit zou normaalgezien een 2 a 3 uur duren en is vergelijkbaar met het het stoken van een 15 kg hout. Dit is althans de theorie ( en hoe het geadverteerd/verkocht wordt ). Als je op youtube, tulikivi green p10 intypt krijg je het filmpje te zien. 

Als het allemaal zo werkt lijkt me dit ideaal aangezien je dan zelf kan kiezen wat je stookt, gewoon een paar zakken pellet op voorraad hebben zodat de (zwangere)vrouw, putje winter, ´s morgens ook makkelijk een vuurtje kan stoken zonder dat gedoe met het hout en de vullingen. ´s avonds kan ik dan ook nog een sessie doen met de houtvoorraad ;-).

Dat wordt gezellig (warm) aankomende winter, ons boeleke in de maak zal zeker gene kou lijden !!

Groeten

Bram  

hoi stokers

is een mooi filmke bram cup,zeg bram mag ik je is eens iets vragen als je het thuis hebt kun je dan is foto's doorsturen als je wilt en wat kost zo een set want die kun je los kopen?lijkt me toch wel intersant ben benieuwd,ik hoor nog wel van je.

zeg stan-4 jij hebt ook van die tegels in je kachel heb jij er dan nog geen stuk?

Hallo Wilvandekempen, je hebt mail !

Stan,

dank voor de tips. Ik neem alles mee. De spouwmuren ga ik zeker isoleren. Alleen ben ik nieuwschierig naar de verschillen. Vandaar dat ik het eerste jaar zo van start ga. De kelder isoleren ipv de kasten ben ik ook achter gekomen. Beter idee. Dat van de bruine voegen had ik wel al eerder gelezen, maar wist niet dat het met drogen te maken heeft. Hoe lang stel je voor om te drogen? Onze plaatselijke verdeler had het over 4 weken, en dan continue een kaars in de verbrandingsruimte.

Groet,

Twan.

Hallo Twan,

Hout moet je altijd kloven en nooit dikker dan 5á6 cm stoken, maar, ...... stammetjes van 5á6 cm dik is beter om die ook te kloven.

De buitenkant bestaat uit spinthout en dat wil gewoon niet branden en als het vlam vat heb je van die kleine slappe dwarrel vlammen

wat totaal geen hitte afgeeft. De speksteenkachel heeft "vuur" nodig om zich 'vol' te zuigen met hitte in een korte tijd en dat gaat/red je

niet met stammetjes die niet zijn geklooft. Je bent dan 4-uur aan het stoken en je kachel is nog lang niet op temperatuur die je normaal gesproken

met geklooft hout en twee uur stoken wel hebt bereikt. Je zit nu bij jaar 2008, dus waarschijnlijk heb je mijn verslag daarover al gelezen

en ook dat de speksteenkachel het beste doet met lichte houtsoorten. populier-wilg-den-spar-berk-es. dat soort hout vindt deze kachel heerlijk

en heb je volop vuur in de stookruimte met het beste resultaat. Als je enkel hardhout soorten stook ben je ook langer bezig met stoken en

daarom meng ik het met lichte soorten. Het mooiste en beste resultaat krijg je als je het hoogoven-effect heb zonder het snijbrander-idee,

dus 'veel vuur' zonder opjaag geluid.

Kort samen gevat: hout altijd kloven - zachte houtsoorten of mengen met hardhoutsoorten.

 Ulrik, 

graag wil ik eens komen kijken.

Overweeg al jaren een cassette of een kachel te plaatsen, vanmorgen sprak men mij met enthousiasme over de speksteenkachel, alleen dat deze nog moet geplaatst worden.   Deze mensen hebben dus nog niet werkelijk ervaring met deze kachel.

Daar ik graag ervaringsdeskundigen consulteer, zodat ik vooraleer ik overga tot een dure aankoop, wat meer info (niet alleen van verkopers) verzamel, schreef ik me in op dit forum.

Er is ook wel wat negatieve kritiek, dat schrikt me dan weer af.

Met vriendelijke groeten.

Mentah

Hallo stokers,

tot 6 sept. heb ik nog de tijd om wijzigingen/aanpassingen te doen voordat de speksteenkachel geplaatst wordt. Vandaar nog even een paar vragen. Misschien zijn er nog die tips kunnen geven. Mijn eerste zorg is dat de kachel zijn tegenstroomkanalen aan de achterzijde van de kachel heeft. Deze zitten links en rechts van het midden. Vervolgens gaan de rookgassen tussen die twee tegenstroomkanalen door een stalen binnenpijp naar boven om via de bovenplaat de kachel te verlaten. Dat betekent dat de rookgassen dus 3 x door de kachel gaan na de stookruimte. Gevolg is denk ik dat de kachel aan de achterzijde meer gaat opwarmen/uitstralen dan de zij- en voorkant. Ik wil voorkomen dat ik teveel warmte ga verliezen aan de achterkant. Nu is de vraag: Wat is er aan te doen? De kachel staat in de hoek van de kamer, daar zit de gemetselde schouw. Voor de gemetselde schouw is een muurtje gezet, zodat de schouw daarachter verdwijnt. Achter het muurtje is een holle ruimte, daarachter de hoek van de kamer. Links van die hoek is de buitenmuur, rechts van die hoek de badkamermuur. Beetje lastig uitleggen. Is het misschien handig om de holle ruimte achter het muurtje te isoleren? Om te voorkomen dat het opgewarmde muurtje naar achteren toe gaat uitstralen. Of heeft misschien iemand nog vertrouwen in een plaat van een of ander materiaal achter de kachel die de warmte de kamer in straalt?

Tot zover mijn vragen. Ik heb ook nog een tip. Tot nu toe heb ik er nog weinig over gelezen. Als iemand zelf van plan is om voorbereidingen voor een speksteenkachel te treffen, denk dan ook om de isolatie van de pilaar. Zelf heb ik een pilaar vanuit de kruipruimte gemetseld, door de houten vloer heen. Door navraag te doen, werd mij aangeraden om de pilaar ook te isoleren, omdat er ook warmteverlies door de pilaar gaat plaatsvinden. Ik heb een drukvaste isolatieplaat (floormate, de dikste) in het beton gestort, net onder het laatste betonlaagje. Of het helpt? Ik kan mij voorstellen van wel. In de kruipruimte is het koud, dus de pilaar ook. Er lijkt mij dan een soort koudebrug te ontstaan. Voor de kosten hoef je het niet te laten. Die zijn verwaarloosbaar. 

Groeten, 

Twan.  

Willem,

ik had je bericht over het hoofd gezien van zaterdag. Bedankt voor de tips.

Twan.

hoi stokers

hoi stan-4 ik had je een vraag gesteld maar heb nog steeds geen antwoord gekregen?? mss heb je het nog niet gelezen?

Hoi Wil,

Hallo stokers,

onze TU 930 T (960 kg) heeft 2 tegenstroomkanalen aan de achterzijde. Aan de zijkant (links) zit bij de tweede rij stenen van onder een servicedop. Hierdoor kun je onder de tegenstroomkanalen uitkomen met een stofzuiger ofzo. Weet iemand hoe je de tegenstroomkanalen moet schoonmaken? Bij de linker zou ik er wel in kunnen komen met een borstel ofzo. Maar rechts is toch moeilijker. Aan de rechterzijde zit namelijk geen servicedop. 

Iemand ervaring mee?

Twan. 

hoi stokers

hoi stan-4

nee hoor ik gooi me hout er ook nooit in die plankjes die ik stook van de paletten, ik heb er zelf nieuwe gemaakt ben benieuwd of die ook stuk gaan (maar stan ik bedoel wel geen stenen he, geen speksteen he maar die vuur vaste tegels die erin los in zitten )

@ Wil

Nee de tegels bedoel ik ook maar er zijn 2 verschillende vuurvaste stenen he.

Bij bv de Sarmi zitten de tegels met luchtkanalen aan de achterkant en er zijn ook kachels met vlakke tegels.

De kanalen schoonmaken doe ik via de service doppen maar alleen stofzuigen en de rest heb ik nog niet schoon gemaakt.

Ik vraag me af of andere dit wel schoonmaken en hoe....

 Beste mede eigenaren,

Vorig jaar oktober is onze mooie TLU 2000/91 opgebouwd. Alleen in het allereerste begin zagen we wat vocht in de naden, maar dat was snel over.

Vanmiddag viel mij op dat rondom de kachel, ook binnenin zowat alle naden nat zijn. zie: http://yfrog.com/h2fy7upj

Ik heb 2 weken niet gestookt (daarvoor véél langer niet, maar kon het niet aanzien werkeloos in mijn huis te laten staan ;) de luchttoevoer en schoorsteenklep zijn gesloten. Alle deurtjes en schuifjes waren dicht. Er lag geen hout in.

Ik heb nu alle schuifjes en kleppen open gezet, eens zien hoelang het duurt alvorens het wegtrekt.

Iemand een idee hoe dit komt? Door het vochtige weer van dit weekend?

Joperoni,

Ik heb hetzelfde probleem, waar het van komt ???? maar gaat ook terug weg

Vanmorgen was het probleem inderdaad al een stuk minder. Slechts op enkele plekken was het nog zichtbaar.

Zou het condensvorming aan de binnenkant kunnen zijn, dat zich een weg naar buiten werkt? Gekoppeld aan het weer?
Moet ik dan juist de schoorsteenklep open houden bij zulks weer?

Joperoni,

ik denk dat het condens is. Of regen door de pijp, maar dat is goed aangesloten denk ik. Condens ontstaat meen ik bij 8 graden verschil op de koude kant van het oppervlak. De kachel is dikwandig en geisoleerd. Als de temp in de kamer oploopt tot bijv 24 graden, dan blijft de temp van de stenen binnen in de kachel nog lang op een lagere temp. Doordat de buitenste stenen eerst op moeten warmen en die warmte dan door moeten geven naar binnen. De warme lucht van bijv. 24 graden, komt door de kieren in de kachel en deze warme lucht condenseert op de spekstenen die min. 8 graden lager zijn. Dus vanaf 16 graden. De condens kan niet weg, omdat er te weinig ventilatie in de kachel is. Je schreef al dat het minder wordt met de ventilatie open. Dat klopt, door de natuurlijke trek die ontstaat zal het vocht verdwijnen. Het lijkt mij geen probleem dat er `s zomers condens in de kachel ontstaat. Maar voor dat het stookzeizoen begint, zou ik de schuiven open zetten en eerst de condens laten verdwijnen. Een vochtige kachel heet stoken lijkt mij niet zo goed voor de kachel. Dus voor het stoken de kachel laten `luchten` en dan rustig aan beginnen met stoken. Wat toch meestal moet, want de temp. zakt ook niet direct onder nul aan het begin van het stookseizoen.

Groeten, Twan.

Dank je wel voor je reactie. Ik denk dat ik mij wel kan vinden in deze verklaring.
Ik zal zeker rustig beginnen met stoken, hoewel ik nu enigzins ambivalent uitkijk naar de koude winterdagen. Met gebakken varkenshaas uit het oventje, telkens de verrassing van warmtestraling als ik langs loop, enz. haha!

 Joperoni

Natuurlijk laat je in de zomer alle kleppen open staan om een goede luxhtdoorstroming te hebben van de schouw en zeker bij regenweer !!! want dat is ook een manier om het vocht bij regendagen uit de woning weg te krijgen via natuurlijke trek 

uitademen - koken - wassen - vaatwas - zweten - douchen e.z.v. zijn liters vocht per dag dat op een of andere manier en liefst zo snel mogelijk naar buiten moeten afgevoerd worden anders krijg je vochtige muren ( kachel ) als deze te vochtig blijven krijg je op den duur schimmels die zeer ongezond zijn 

wist jij dat één persoon tijdens 8 uur slapen 500 cc tot 1 liter vocht verliest ? vermenigvuldig dat met het aantal personen van het gezin en je weet hoeveel liter vocht er dagelijks moet afgevoerd worden 

'k zie dan ook geen enkele reden waarom je de schouwkleppen zou dicht doen - in tegendeel

bij deze temperaturen waarbij je niet stookt moet je toch de warmte die je geproduceerd hebt niet binnen houden he 

bij mij staan alle kleppen de hele zomer volledig open en ik heb nog nooit condensatieproblemen gehad ( 5 jaar )

Ulrik

hoi stokers

bij mij staan de kleppen altijd dicht anders zou ik muggen en spinnen in me kachel krijgen van uit de kruipruimte want daar krijg ik me zuurstof vandaan en heb geen problemen met vocht,de mensen die veel vocht problemen hebben moeten is eens verder kijken huis mischien slecht verlucht? ik heb geen problemen met condens,

Hier idem, lucht van buiten, alle kleppen dicht ( ook een extra el. klep die ik zelf in de aanvoerbuis heb voorzien ). Heb er zelfs hout inliggen ( kachel gevuld na laatste stookbeurt ). Geen last van vocht in de kachel tijdens zomer. 

Groeten  

Hallo stokers,

hier even een paar vragen van een toekomstige stoker: Onze kachel komt in de hoek van de kamer te staan. Voor deze hoek is een muur geplaatst om de gemetselde schoorsteen weg te werken. We hebben geen hoekmodel kachel, maar gewoon een rechte achterkant. Dus de kachel komt in de hoek, maar gewoon tegen een rechte muur. Achter dit muurtje zit dus de gemetselde schouw en voor de rest een holle ruimte. De ene kant van de hoek is buitenmuur, de andere is binnenmuur (waarachter de badkamer zit). Nu zit ik eraan te denken om deze holle ruimte te isoleren. De muur achter de kachel zal natuurlijk behoorlijke stralingswarmte opnemen. Vooral ook omdat onze kachel alle rookgassen achterlangs stuurt en dan naar de bovenuitlaat. Nu ben ik bang dat het muurtje achter de kachel zijn warmte naar de holle ruimte erachter zal afstaan. Klopt dit? Ik ben niet zo natuurkundig aangelegd. Zal de warme muur zijn warmte aan de kamer afstaan, of aan de holle ruimte? De lucht in de holle ruimte staat wel stil, neem ik aan. Misschien is er een natuurkundige verklaring voor. Ik denk er ook over na om deze holle ruimte vol te storten met isolatie. Iemand een idee? Ik heb een kleine kachel (960 kg voor 50 m2) dus de details gaan zeker meespelen.

Verder is mijn vraag: Als je gemiddeld per jaar 1800 kuub gas verstookt met de cv voor verwarming van 50 m2 (thermostaat op 20) en douchen (2 pers), zou je dat dan om kunnen rekenen naar de hoeveelheid hout die je nodig hebt voor hetzelfde resultaat? Misschien een domme vraag, maar wie weet kan het mensen helpen om tot een juiste kachelkeuze qua kilo`s te komen. Er lijkt mij toch een link te zijn tussen de vraag naar gas en de vraag naar hout om hetzelfde resultaat te krijgen.

Groeten, Twan.

Kan je die ruimte ook niet volstorten met beton of steenpuin voor de massa van die muur te vergroten? ( wel een laag isolatie aanbrengen aan de 'buitenzijdes' van de holle ruimte om verliezen naar buiten te beperken.

Wat houtverbruik betreft ... even zoeken op energieopbrengst hout en aardgas ... al veel berekeningen op gemaakt hier op het forum of gewoon via google op het net.

reken gewoon op een 10 kg hout per dag voor jouw kachel ( meer "mag" er toch niet in ) en dat maal het aantal stookdagen 150 a 200 tal ( afhankelijk van isolatiegraad van de woning en  het weer natuurlijk ). Als deze 10 kg niet voldoende is om de boel warm te krijgen zal je nog wat op gas moeten bijverwarmen.

groeten