hoi stokers

hoi martin62

En ook bij de tulikivi kachels moet je als het buiten onder het vriespunt is,ook 2x stoken daags,martin62 jij wel misschien maar ik heb het al geschreven niet iedereen en ik zeker niet -10 is nog nie veel en dat kan ik 24u overbruggen met eenmaal te stoken maar dan stook ik ook meer houd en langer (maar mijn kachel is anders opgesteld en ik denk dat het daar inzit de mijne sta tegen de binnemuur en geeft de straling naar de buiten muren dus de kachel warmt me buiten muren op zo hou ik de kou buiten,bij jouw is het anders om die geeft de straling naar de binnen muren?en daar heb ik me vragen bij?minder effect bij koudere dagen geen buffer in de buiten muren?

Beste allen,

Eerder dit jaar heb ik een aantal keer een vraag gepost op dit forum. We waren nl. aan het overwegen om ofwel een speksteenkachel, ofwel een gewone gietijzeren houtkachel te plaatsen in onze woonkamer (laatste post was nr. 3034 als ik me goed herinner).

na alle feedback, waarvoor nogmaals dank, hebben we alles een tijdje laten bezinken. Het principe is een beetje dat het altijd beter en mooier kan, maar ondertussen stijgt het prijskaartje eveneens. Vergelijk het met gereedschap kopen: dat en dat maakt alles extra handig, maar uiteindelijk koop je iets dat het dubbel kost van wat je eigenlijk in gedachten had. Anderzijds is goede informatie goud waard en is de meerprijs soms zeker verantwoord.

Zelf zijn we uiteindelijk dan toch maar voor een Saey Gustav gegaan. Het formaat, de vormgeving en de toch al wat geavanceerdere techniek hebben de doorslag gegeven. Daarnaast werken we allebei en willen we graag een kachel die een beetje snel reageert als we 's avonds beginnen te stoken. En ik voel er weinig voor om om 3u 's nachts op te staan en de kachel een paar uur te stoken voorlaeer ik ga werken. Een volgend punt is de warmte-afgifte: pakweg 3 kW (en dat is dan nog vrij hoog ingeschat voor een speksteenkachel als ik één en ander lees) gaat niet volstaan voor onze woonruimte incl. keuken. En dan is er ook nog de prijs natuurlijk: incl. installatie komt het geheel nu op =/- 3500 EUR. Een speksteenkachel zou een prijskaartje (incl. installatie) van 17.500 EUR gehad hebben... En daar koop je al heel veel hout voor. Maar ik blijf het wel een beetje jammer vinden, een speksteenkachel was altijd een soort "droom" van mij. Maar goed, we hebben alleszins terug een houtkachel en dat is het voornaamste.

Het volgende vind ik wel een beetje vreemd. Ik lees dat sommigen de hele woning verwarmen met hun speksteenkachel. Ergens lees ik dat de "warmte van de schoorsteen" de bovenverdieping verwarmt. "Onze Gustav" staat er nu een achttiental dagen en brandt eigenlijk best mooi vind ik. In vergelijking met de Saey 92 lijkt deze kachel alleszins veel beter te verbranden. Daarbij moet ik dan wel vermelden dat we nu beuk en eik gebruiken en vroeger vooral afvalhout (paletten ezv.). Deze kachel zou een rendement van 81% hebben. Ik weet dat velen daar bedenkingen bij hebben, en dat is wellicht ook zeer terecht. Maar het rare is dan wel dat ik geen/weinig rook uit de schoorsteen zie komen (dus is de verbranding normaal toch vrij goed. tegelijk wordt de schoorsteen niet zo erg warm (inox buis, enkelwandig, vertrekt vanaf het gelijkvloers, is nog "vrij" tot 1 m boven de verdiepingsvloer). Je kan deze met de blote hand (kortstondig) aanraken, zelf kort na de kachel. Dat samen betekent dan toch dat de kachel een goede verbranding heeft, en de opgewekte warmte grotendeels in de ruimte afgeeft. Maw. een goed "overall" rendement. Maar sommige mensen met een speksteenkachel (het summum qua rendement) verwarmen hun bovenverdieping met de schoorsteen die erdoor loopt. Vermits de accumulerende speksteenkachels zoveel warmte opnemen uit de rookgassen, is de resttemperatuur van deze rookgassen in de schouw toch heel laag? Betekent dit dan niet dat het rendementsverschil tussen onze Gustav, en een speksteenkachel toch veel kleiner is dan soms beweerd wordt en te verwachten valt?

Wat we nu wel stukken meer hebben dan vroeger is concensatie aan de binnenzijde van de kachel, natuurlijk enkel bij het aanmaken en kort daarna. Maar mischien is dit te wijten aan de externe luchttoevoer? Het hout bevat ongeveer 19% vocht (volgens de Stihl vochtmeter, gemeten op een net gekliefd stuk hout omdat de buitenzijde natuurlijk altijd sneller droog is dan de kern).

Groetjes Tim

hoi stokers

hoi TIM VR

toch niet alles goed gelezen denk ik ?om 3u s'nachts uit bed komen ?? heb ik nog nooit moeten doen met een speksteen kachel is het altijd warm tenminste bij mij toch 24 op 24uur, en 17500 € vind ik zelf ook wel overdreven hoor ik doe er bij mij 10000€ af hoor, als ik nu met de vroege uit bed moet is het hier nog lekker warm en dat kun je met een gewone houtkachel toch niet zeggen want die warmt geen 24uur

Hoi allen,

Hoi Wil,

Wat ik bedoel is eigenlijk het volgende. Als het buiten koud is zouden wij met enige zekerheid tweemaal daags moeten stoken om te verzekeren dat de temperatuur aangenaam blijft. Het alternatief zou een enorm zware speksteenkachel zijn, hetgeen qua budget en omvang niet haalbaar was. Vermist een stookbeurt blijkbaar 2 a 3 uur duurt, en ik om 7u moet gaan werken, zou ik dan toch vrij vroeg uit bed moeten...

Een gewone houtkachel is weliswaar ook afgekoeld tegen dat we 's avonds thuis komen, maar deze geeft wel na 20 min al goed warmte, itt. een speksteenkwachel waarbij dit enkele uren duurt (tenzij je deze goed op temperatuur houdt, zoals gezegd dus door 's ochtends ook reeds een stookbeurt in te lassen). In het andere geval (enkel 's avonds stoken)zijn de koudste uren net die uren waarop je in je zetel voor TV zit (en begint te stoken), terwijl dat net de warmste zouden moeten zijn.

Waarom moeten we wellicht tweemaal daags stoken? De kachel staat in een vrij grote open ruimte (ongeveer 80m2 in L-vorm langste zijde is 14 m), het is een vrijstaande woning met veel en grote ramen die helaas niet op het zuiden gericht zijn (houten kader en beglazing wellicht U=1.1, of mss. 1.3, woning werd in 2003/2004 gebouwd en staat in NL), de isolatie is "standaard", dus geen tientallen cm in spouw en vloer maar resp slechts 8cm en 4cm EPS). Als ik uitga van een warmte-afgifte van bvb. 2,6 KW dan kan ik me onmogelijk voorstellen dat het daar op temperatuur blijft (ook als is deze afgifte dan min of meer constant). De ruimte in kwestie wordt verwarmd met vloerverwarming. Ik stel de watertemperatuur in op +/- 35 grC. Als het echt koud is ('s nachts buiten - 10grC, overdag nog steeds onder nul) dan gaat er op een dag makkelijk 20 m3 gas door onze HR-ketel, met de thermostaat op 18 grC... Op dagen als deze ('s nachts een graad of 2, overdag 13 grC) verbruiken we nog steeds 7 a 10 m3 voor die 18 grC. De radiatoren in andere ruimten staan minimaal open met de thermostaatknop op vriesbeveiliging of op stand "1". De hal en zolder ed. zijn nu ongeveer 13 grC, slaapkamers rond de 14,5 grC. Putje winter koelt de zolder af tot 8 grC (15 cm minerale wol). De woning heeft mechanische HR-ventillatie (type D).

De speksteenkachel zelf zat idd. rond de 7.500 EUR. Maar daar kwam nog ongeveer 10.000 EUR bij voor het uitbreken van de bestaande gashaarden en het aanpassen van de schouw (heb ik er ook bijgeteld voor de gewone houtkachel), voor het uitvoeren van een reeks boringen in de vloer om betonnen steunpilaren te kunnen voorzien (overigens doorbreken deze dan de vloerisolatie...), het opmetsen van sokkel voor de luchttoevoer, ezv.). En dan hebben we het nog steeds over een offerte voor een kachel van -als ik het me goed herinner- "slechts" 2.6 ton (dus tweemaal daags stoken, als het koud is). Om met 1 keer stoken rond de komen zou de kachel dus nog een stuk zwaarder moeten zijn, en daarbij ook een pak duurder (en wellicht ook nog duurdere installatie).

TimVR,

Een speksteenkachel is zeker niet voor elke type woning ideaal. Zoals jij het beschrijft zijn je warmteverliezen groter dan de warmteopbrengsten van een dergelijke kachel. Spelksteenkachels kunnen enkel als enige verwarming in goed geïsoleerde woningen, en dan is 1 maal daags stoken voldoende. 20 m³ gasverbruik per dag bij de door jouw aangehaalde binnen en buiten temperaturen lijkt me echt wel veel !

Veel meer valt hierover niet te zeggen denk ik.    

Hoi,

Je hebt gelijk.

Het punt dat ik eigenlijk wil aanhalen is dat het raar is dat de schouw van een speksteenkachel zoveel warmte afgeeft terwijl deze kachels het hoogste rendement halen doordat ze de warmte meteen opslaan, terwijl onze schouw nauwelijks warm wordt (laat staan de bovenverdieping verwarmt) en we een gietijzeren kachel hebben. Dit past in het verhaal over het verbrandingsrendement vs. het effectieve rendement waarover je hier vaak leest, en waardoor gezegd wordt dat je het opgegeven rendement van 81% voor de Saey niet kan vergelijken met een rendement van bvb. 89% voor een speksteenkachel. Voor de Saey zou een groot deel van de warmte immers door de schoorsteen verdwijnen terwijl de speksteenkachel deze opslorpt vooraleer de rookgassen de zchouw bereiken. Dit sluit dan verder aan bij de metingen van de rookgastemperatuur die gebruikers van een speksteenkachel vaak lijken uit te voeren.

Ter vergelijking: in onze vorige woning stond een Saey 92 en daar kon je zelfs op zoldervedieping (2e verd. onder dak) nog niet aan de inox schouwpijp komen zonder je te schroeien... Toegegeven, we stookten toen wel vaak grenen en palettenhout, hetgeen natuurlijk erg snel verbrandt in vgl. met eik/beuk.

Dit is misschien een teken dat het rendementsverschil tussen beide soorten kachels (gietijzeren Gustav en speksteen) toch niet zo aanzienlijk is?

Denk dat het rendement van goeie hedendaagse gietijzeren kachels/haarden heus niet zo slecht is hoor, je theoretische 81 % lijkt me best mogelijk ( ter vergelijking: theoretisch rendement van mijn sonka is 84 % ). Indien je met hard hout stookt met volledig geopende luchtinlaat en heet gloeibed zal het rendement van een gewone kachel ook behoorlijk hoog liggen en de schouwtemperatuur niet al te fel oplopen ( de eerste stookuren ). De schouwtemperatuur van een speksteenkachel dient echter ook niet zo hoog te liggen, bovenverdieping verwarmen met enkel de warmte van je schoorsteen is zoiezo onmogelijk/niet wenselijk ... . Ik kan me wel voorstellen dat als er idioot hard en lang gestookt wordt in een reeds verzadigde massakachel, je schouwtemperatuur wel eens zou kunnen oplopen .... rookgastemperaturen tussen de 100 en 200 °C zijn normaal te noemen bij kachels. Indien jij met je seay eens lekker (lang) doorstookt met zacht hout zal je schoorsteen ook wel meer dan handwarm worden hoor ( je bent toch zeker dat er geen dubbelwandige inox steekt op je verdiep ?). Verschil ( tov speksteenkachel ) is echter wel dat je dan allicht versmelt met je zetel van de hitte ;-). Als je met zachtere houtsoorten stookt moet je een gewone kachel wel gaan smoren om het hele systeem nog een beetje regelbaar te houden .... gevolg is dan een slechtere verbranding. Dit probleem is niet aan de orde bij een speksteenkachel waardoor altijd een goede verbranding.  

Stellair,

Kom even naar thuis voor een uitleg (Limburg).

Welkom to reality.

(ik ben content hoor...)

Groeten,

Alco-hall

Hallo

Ik ben nieuw op het forum en heb een vraag.

Mijn tulikivi valkia heeft de schouwaansluiting rechts als je voor de kachel staat.

Na het stoken meet ik de kachelwand (2de steen van boven) 70°,voorkant kachel 106°,rechterkant(schouwaansluiting)124°. Is dit normaal en waaraan ligt het?

Groetjes ,

Frans

hoi stokers

halo snarfsnoom

wie heeft je kachel geplaats ga daar effe heen met die vraag ??

 hoi wilvandekempen

gij hebt ook een tulikivi nieuwegeneratie waar heb jij je schouwaansluiting en hebt gij dan geen t° schommeling links- rechts? juist gedaan met stoken 2h r-114° l-77°- v-101°.

valkia geplaatst door Ballet Kermt hij weet niet hoe het komt!

bedankt voor reaktie wil

frans

hoi stokers

hoi snarfsnoom

mijn schouwaansluiting zit van achteren helemaal van onder in het midden,mijn voorkant is warmer dan de zijkanten,maar de linkerkant en de rechterkant zijn het zelfde ongeveer toch op paar graden na soms.

hoi stokers

hoi wil

bedankt voor de reaktie

het zal dan wel aan de schouw liggen maar 40° a 50° vind ik toch wel veel.

is er op dit forum nog iemand die de schouwaansluiting links of rechts van de kachel heeft?

zo ja welke t° meten julie LenR?

groeten

frans

Hallo Frans,

Thuis staat een sonka/c met schouwaansluiting links, bij ons is er slechts een temperatuursverschil ( links en rechts ) van een 2 a 3 graden 2 h na het stoken. 2 uur na een kg of 15 te hebben gestookt is de kachel vanvoor boven ruit 90 °C, links 71 °C en rechts 69 °C .... De kachel is wel een beetje zwaarder dan de uwe en heeft een grotere luchtspouw dus het kan wel zijn dat hierdoor de temperatuursverdeling iets meer gespreid is ... Kachel is ook geplaatst door Ballet Kermt. 

Groeten  

 Hallo bramcup

alvast bedankt voor de reaktie

zoals ik kan zien op de foto van jouw sonka/c zit er nog een spekstenenbank tussen en dan verdwijnt de inoxbuis achter de gyprocwand denk ik 

bij mij thuis is er maar 8cm tussen de valkia en de gyprocwand waarin de inoxbuis geplaatst is

zou het misschien daarmee komen

maar  dan is 40°a50° nog veel!

groeten frans

Frans

De "witte" schouw die je ziet is geen gyproc afkasting maar een bouwkundige schoorsteen ( schouwpotten 20x20, rotswol isolatie, snelbouwsteen en plakkerij ). Maar het zou idd wel goed mogelijk zijn dat je kachelwand aan de schouwzijde zijn warmte niet zo snel kan afgeven dan de andere ( niet schouw) kant. Je kachel staat als het ware in de hoek. Of dit zo een groot temperatuursverschil kan geven kan ik je helaas niet zeggen maar dit speelt ongetwijfeld wel een rol.     

Beste stokers

Ik heb een tulikivi kachel 2700/4(zie foto)

Ben nog steeds bezig hoe ik de kachel met minder hout van 45gr te beginnen naar 75 gr te behalen !.

momenteel verbruik ik per stookbeurt +-30kg..

Heb vandaag een daksteen eraf gehaald,en gezien dat er isolatie tussen de buitenwand zit.Nu heb ik het gedacht dat deze isolatie veel warmte uitstraling tegenhoud naar buiten toe

Ik heb de firma hierover aangesproken,en die hebben mij gezegd dat die isolatie niet mocht wordenverwijderd,omdat deze een nut had voor uitzetten en als ik de isolatie zou verwijderen ik problemen zou krijgen.

Heeft iemand hier ervaringen over?.Kan deze isolatie verwijderd worden,en kan ik de kachel dan warmer krijgen zonder de isolatie?

Een nut voor uitzetting ? Eerste wat ik daarvan hoor. Die isolatie zit er eerder in om een hogere verbrandingskamertemperatuur te krijgen ( waardoor betere verbranding ). Hierdoor wordt je temperatuurcurve wel een beetje afgeplat ( minder hoge wandtemperaturen ) maar zal je kachel ook minder snel afkoelen. Het totaal aan  afgegeven energie over 24 h zou nagenoeg idem moeten zijn ( met of zonder isolatie). Ergens in deze draad is er reeds een test geweest met en zonder isolatie, ff zoeken zou ik zeggen voor de resultaten. Het draait er eigenlijk allemaal om wat je precies wilt van je kachel. Moet deze snel en veel warmte kunnen afgeven op korte tijd ( voor minder goed geïsoleerde woningen ) of prefereer je een gelijkmatigere afgifte zonder oververhitting ( voor goed geïsoleerde woningen ). 

Ps: het betreft hier trouwens een dun laagje isolatie, als deze eruitgehaald wordt zit je nog steeds met een isolerende luchtspouw dus .... oudere modellen hebben deze luchtspouw niet en worden over het algemeen heter aan de buitenkant. De uitstoot van dergelijke oudere modellen is echter niet zo goed als bij de "nieuwe" modellen ( vooral tijdens eerste uur stoken )    

hoi stokers

bij mij zit er ook isolatie tussen en ook van boven,mij hebben ze verteld dat je aan de zijkanten de isolatie eruit mag halen dan zal je woonkamer sneller opwarmen omdat die isolatie er niet meer inzit, geeft ie sneller warmte af,maar je kachel zal ook sneller koud zijn want hij houd de warmte niet meer bij zich,en dus zul je meerdere keren  moeten stoken want je kunt niet lang genoeg overbruggen.let er wel op als je dat doet dan zal de buitenwand van je kachel een stuk heter zal zijn.

Volgens Dutry zou de kachel niet meer naar behoren werken indien ik de isolatie verwijder.De isolatie houd de warmte niet tegen,maar vertraagt enkel de afgifte ervan,en dient voor geen valse trek te hebben.

Nu kan dit waar zijn,maar als ik de kachelwand sneller en warmer kan krijgen met minder hout ben ik meer tevreden over de kachel,!! om telkens 30 kg hout per stookbeurt op te branden,en een wandtempertuur van 75-80gr. te bekomen sta ik open voor elke optie's !.

dat de kachel sneller zal afkoelen kan ik verstaan,zonder isolatie,..maar ik denk dat als ik zonder de isolatie de kachel kan stoken tot 110gr,deze de volgende dag toch ook nog 50gr zal hebben,en dan heb ik het voordeel dat de CV niet moet inspringen als het vriest.

Nu de wand 80gr heeft,staat de kachel morgen ook nog 50gr.met de isolatie.

Heeft er iemand ervaringen mee gehad en de isolatie verwijderd?

De hoeveelheid energie dat je er in steekt komt er terug uit, met isolatie komt het gedempter maar langer uit, zonder isolatie warmer maar korter.  Het zal wel een verschil uitmaken, eerder nadelig zonder isolatie dan met.  Zonder isolatie komt uw woning warmer te staan, is dus een groter verschil met buitentemperatuur, geeft dus een grotere warmte-verlies naar buiten toe.  Geeft dus ook grotere schommelingen van binnentemperatuur.

hoi stokers

hoi martin62 dat gedoe met de isolatie en valse trek daar kom ik toch niet uit hoor? de kachel is toch dichtgemetselt rondom.tis als een huis eigelijk2 muren met isolatie ertussen.

Die valse trek zal zijn als er geen isolatie zit,en ja ..het is zoals een huis met spouwmuren.

een huis met isolatie tussen de muren dienen toch ook voor de warmte binnen te behouden !

hoi stokers

is toch eigenaardig dat verhaal van Dutry zij hebben ooit aanpassingen gedaan bij mij kachel en deden als voorstel om bij mij de isolatie eruit te doen als me kachel niet voldoende warmte afgaf.en ze hadden het niet over valse trek? normaal is het aanzuigen langs onder (zuurstof) en afvoeren naar de schouw.

 Beste martin

ik heb de isolatie ook uit de kachel gehaald en merk geen verschil.

ook ik stook 20a24 kg hout krijg het anders niet warm 

ik heb een valkia staan normaal moet je in de kachels met wervelverbranding het hout horizontaal leggen

heb vandaag het hout terug vertikaal er in geplaatst 

ik vind dat de kachek hierdoor beter opwarmt en een minder hoge t° verschil 25° inplaats van 40°

kachel niet laten afkoelen onder 60°a65° is het best minder hout verbruik

groeten frans

snarfsnoom

hoe kan ik de kachel niet laten afkoelen onder 65gr als ik na 3uren stoken met 30kg hout tot 75gr behaal?

s'morgens staat dan de kachel op 50gr

 hoi martin

stook de kachel eens 2u op na3u nog eens 2u na 3u nog eens 2u,volgende dagen 2 maal per dag

mischien helpt het.

groeten frans

Beste stokers,

Ik zou er toch ook nog wel even op willen wijzen dat , ongeacht je wandtemperatuur van de kachel , 2,5 kg hout ongeveer overeenkomt met 1 l stookolie (wat de energieopbrengst betreft). Als je dus zonder kachel bv. 10 l stookolie per dag verbruikte ( zeker niet onrealistisch voor oudere woningen ) is het wel logisch dat je nu min. 25 kg hout per dag nodig hebt om de boel warm te houden. 

Als je de leefruimte voorheen niet kan verwarmen met één radiator van 2500 W dan zal dit nu met je kachel ook niet lukken. Aangezien hier wandtemperaturen willen behaald worden van boven de 80 °C zijn jullie warmteverliezen van de woning simpelweg groter dan de warmteopbrengst van jullie kachel. 

Fout van de verkopers .... zij hadden dit jullie moeten vertellen ....    

 hoi bramcup

jij zl wel gelijk hebben

een andere vraag stook jij het hout horizontaal of vertikaal?

en hoe is je vuur hevig of rustig (heb jij zwarte kringen op de vlammen?

blijft uw raam zuiver en hoelang?

groeten frans

Hallo Frans,

Ik stook horizontaal, de hevigheid van het vuur is afhankelijk van grote en type hout en starttemperatuur van de kachel/schoorsteen, maar is in normale omstandigheden wel hevig te noemen. Normaal heb ik geen zwarte kringen bij de vlammen maar dit komt soms tijdelijk wel eens voor ( denk door een iets minder droog blokje hout of zo ). Raam wordt niet zwart bij aansteek en tijdens het stoken, heb wel een beetje moeten leren om het hout te plaatsen zodat er geen vlammen rechtstreeks op het glas branden. Ook de manier van het aansteken van de kachel is doorslaggevend hiervoor.  Wat ik wel heb is dat er tijdens het stoken wat stof of zo op de ruit belandt, hierdoor is de ruit na het stoken soms een beetje mat op sommige plaatsen. Deze "waas" veeg ik er telkens voor het stoken af met wat water en een oude vod. Gaat er zeer gemakkelijk af en erna ziet de ruit er terug als nieuw uit. Weet niet of het wel zo verstandig is om je hout verticaal te plaatsen aangezien de bokken dan boven de luchtspeet in het midden van je verbandingskamer uitsteken. Deze spleet zorgt voor de "wervel" verbranding/vergassing dus voor een betere verbranding. Indien deze luchtspleet geblokkeerd is dan zal deze verbrandingsmethode vermoedelijk belemmerd worden.    

 Hallo Bramcup

als ik het hout rechtop plaats blijft het raam zuiver als ik het plat leg niet.

hoe leg jij het hout dan en hoeveel in een keer?

groeten Frans

Beste stokers

Ik heb vandaag aan éne zijkant geprobeerd om de isolatie te verwijderen,maar toen ik eraan begon kwam ik snel tot ondekking dat er veel roetaanslag op de isolatie zat..ben er dan maar mee gestopt,want ik weet niet of ik nu alles wegneem dit een goe idéé zou zijn

hoi stokers

martin62 roetaanslag? ik denk dat da niet normaal is, mag niet denk ik?dan is de eerste binnewerk muur of stookruimte niet lucht dicht en dan kun je ook valsetrek hebben effe aan dutry doorgeven.

ik stook me hout altijd verticaal anders moet ik het te klein zagen

Martin62,

De stroken isolatie die in de hoeken zit mag je niet weg halen en ik neem aan dat tegen de zijkanten geen isolatie zit met uitzondering van mogelijk de achterzijde.

De isolatie aan de achterzijde en bovenzijde moet blijven zitten, dit is om te voorkomen dat de muur aan de achterzijde te veel warmte opneemt alsmede het plafond.

Het hele stookgedeelte is dmv deze stroken los gebouwd van de buiten wand van de kachel, kijk maar eens op de bouw tekening.  Eerdere opmerkingen in dit draadje zijn juist, dit is zeker ivm uitzetting van de binnen stenen van de stookruimte.

Ik heb zojuist voor een vriend van mij een Tulikivi 2200/91 gebouwd volgens tekening en die had ook deze isolatie op deze belangrijke plaatsen en vloer.

groet Theo

WilvandeKempen,

Roet aanslag kan wel voorkomen op de isolatie in de hoeken van het rookkanaal, daarom ben ik voor martin62 bang dat hij verkeerdee isolatie aan het uit nemen was.

Frans,

Moeilijk uit te leggen hoor, gewoon vanalles proberen en kijken wat beste gaat. Komt er bij mij op neer om ervoor te zorgen dat er altijd een blok hout tussen raam en vuurbed ligt... als dit stuk hout begint te verkolen, schuif ik het bij de rest van de kolen, leg ik een nieuwe blok in de plaats en vul ik de kachel verder aan. Ik vul hem gewoon met een kg of 5 a 6 per lading ( tot het hout aan deze middelste luchtspleet komt ). verticaal heb ik eigenlijk nog nooit geprobeerd omdat de plaatser zei dat de kachel was ontworpen om horizontaal te stoken ( handleiding staat dit ook zo ). Als dit goed werkt moet ik dit ook maar eens proberen zeker ;-). Kan me wel voorstellen dat er dan geen vuur rechtstreeks op het glas zal branden aangezien de vlammen dan makkelijk een weg naar boven vinden ... 

Theo

bij mij zit de isolatie rondom,achterzijde,voorzijde en de 2 kanten opzij

Ik heb alléén de isolatie die onder het deksel zit ff opzij gedaan en de isolatie die opzij zit,en die je snel kan wegnemen verwijderd,maar heb die ook snel weer teruggestoken omdat die vol roetaanslag zaten.

Volgens dutry is dat blijkbaar normaal !

Ik ben ook vandaag WEER naar een andere TTU 2700/4 gaan zien,en die stookten met 3 ladingen de kachel van 40gr naar 50gr.Na het stoken warmde de kachel nog op naar 70gr....idiaaal !!!..waarom wil dat dan bij mij niet gaan??

Ik stook mijn kachel tot 70gr en na het stoken,1uur later staat deze nog op 65gr.

20 uurs later staat de kachel terug op 40gr en als ik het deksel erafneem en dan de binnensteen meet ik 110gr.

De warmte komt dan niet echt naar buiten zou ik zeggen !

martin62,

Ik begrijp dat de isolatie ook in het rookkanaal tegen de wanden zit vandaar de roet. Ik begrijp niet dat daarin isolatie mag zitten, ook i.v.m het schoonmaken van dat rookkanaal, op deze wijze is het rookkanaal nooit schoon te maken, en niet glad.

Ik zou gerust deze isolatie durven weg te nemen en dan te kijken hoe het gaat met de temperatuur op deze wanden. Als de isolatie uit het rookkanaal is verwijderd zul je ook een betere doorstroming krijgen en dat is met een boven aansluiting van de schoorsteenpijp wel zo belangrijk.

De rookgassen bij een boven aansluiting moeten toch al een langere weg afleggen voordat ze in de schoorsteen gaan dan bij een onder aansluiting dus het kan alleen maar voordeel geven om deze isolatie uit te nemen. De isolatie aan de voorzijde zou ik voorlopig laten zitten alsmede de achterzijde die je nooit mag uitnemen.

Hoe zit het met de bouw tekening, wat is daar op aangegeven t.o.v de isolatie ?  Ik weet dat het op deze tekening moeilijk te zien is waar de isolatie zou moeten zitten !! maar het is wel aangegeven.

Nooit de isolatie in de hoeken uitnemen !!!

Groet Theo.

Martin,

Dat je kachel niet doorwarmt na het stoken is wel raar, hier zou die isolatie wel eens iets mee te maken kunnen hebben. Bij mij is de mantel van de kachel pas op zijn max. 2 a 3 uur na het stoken. Bij ons heb ik de isolatie niet laten plaatsen in de zijwanden van de sonka, aan de achterkant, vanboven en rond de deur zitten wel isolatiedekens. In de hoeken weet ik niet meer zeker. Volgens plaatser lieten ze bijna altijd de isolatie uit de zijwanden bij de nieuwe generatie kachels ...

Wat zegt je plaatser hiervan als je hem dit vraagt?

Theo

Bij de nieuwe generatie kachels heb je nog een luchtspouw rondom je kachel, Het is in deze luchtspouw dat de isolatie wordt voorzien. Het isolatiedeken zit natuurlijk niet rechtstreeks in het rookkanaal he ....

opbouw van binnen naar buiten is stookkamer, laag stenen, tegenstroomkanaal, laag stenen, luchtspouw (al dan niet met isolatie) en dan pas de  buitenmantel ...

Beste Bramcup

Dat van die luchtinlaat langs de haad  stenen is welwaar.

Maar als jehet hout rechtop plaatst moet je wel oppassen voor de haardstenen. 

En je moet zien dat je hand niet verbrand.

De eerste winter heb ik altijd rechtop gestookt,want toen wisten ze bij Ballet niet dat je het hout plat moest leggen op de rooster. Zij stookten zelf rechtop in de kachel (gezien op de interieur beurs en 8u aaneen stuk)

Ik ga dan ook mmar eens proberen met een houtblok te leggen voor het raam.

Groeten Frans

bramcup,

Volgens mij is de 2700/4 geen model van de nieuwe generatie kachels, daarom is mijn vraag ook aan Martin62 wat er op de tekening is aangegeven over de isolatie !!

groet Theo

 Beste martin 

Als je roetaanslag hebt tegen de isolatie ,bel dan maar naar Dutry, want dit mag zeker niet het geval zijn!

Groeten Frans

 Beste Bramcup

Nog een vraag hoeveel ° heeft de achterkant na het stoken?

Groetjes Frans

De plaatser en Mr dutry zeggen beiden dat ik de isolatie in geen geval mag verwijderen,en mocht ik dit wel doen dan zou ik de rookdichtheid van de kachel tenied doen.

dit heb ik eigenlijk nog nooit gemeten aangezien er niet genoeg plaats is tussen binnenmuur en achterkant kachel om mijn infraroodthermometer te kunnen richten. Heb wel al met de hand gevoeld en de achterkant van de kachel is beduidend minder heet dan de zijkanten .... gok op een graadje of 45 °C tegen 75 °C aan de zijkanten. zal straks eens proberen te meten als het vuur hier gedoofd is ...

 Hallo Bramcup en stokers

Waarvoor dient de luchtspouw in de nieuwe generatie kachels eigenlijk? 

Heb er aleens aan gedacht deze te dichten met speksteenplaten,maar dit zal niet gemakkelijk zijn .

Groeten Frans

@Martin

Stook je niet te hard?

Als ik mijn max aantal kg hout verstook dan blijft de kacheltemp na het stoken stijgen tot 15-20 graden hogere wandtemp.

Als ik te hard stook dan gaat de temp langzamer omhoog en stijgt hij niet ver door.

Als ik te langzaam stook warmt de kachel niet op en blijft hij koeler.

Het punt is dus om de beste rendement te halen uit je hout.

Dit is een zoektocht, ik heb er bijna 2 winters over gedaan.

Waar ik nu naar kijk zijn de vlammen, ik stook met de asla deels open want anders warmt hij niet op.

Ik heb geen aanvoer van lucht van buiten, ik neem dus de lucht uit de woonkamer.

Natuurlijk staat de gewone luchtklep ook open.

Als de vlammen goed zijn, dus lekker hoog in de kachel verdwijnen, knijp ik luchttoevoer door de asla wat dichter te zetten tot ik zwarte koppen zie op de vlammen, dan zet ik de la iets verder open zodat deze verdwijnen en een goede verbranding hebt.

Dit doe ik na elke vulling want hoe verder in je stookcyclus hoe verder je luchttoevoer dicht kan, hij wordt steeds warmer en de verbranding wordt steeds beter.

Elke houtsoort heeft meer of minder zuurstof nodig, dus ik probeer zoveel mogelijk met hetzelfde hout per stookcyclus te stoken.

Wat ik wel merk dat de kachel het beter doet op zacht hout.

Ik stook nu denk ik 15 kilo hout per dag, mijn huis is niet geweldig geisoleerd, geen spouwmuur isolatie, geen vloer isolatie dus je zou met 30 kilo per dag nu echt wel moeten toekomen.

Mijn wandtemp is vandaag na de stookbeurt 65 graden, deze is na 1,5 uur doorgestegen tot 80 graden.

Wat je ook kan proberen om de kacheltemp wat hoger te krijgen, dit doe ik zelf in de winter ook als het erg vriest, 2 maal daags stoken maar dan wel beide keren niet de max aantal kilo's hout. Dus mag je 30 kilo stoken dan 20-22 kg 's morgens en 's avonds ook.

Dan zal je zien dat je kachel warmer wordt en dan begin je de volgende dag met een hogere kacheltemp wat dus een goede start geeft voor de nieuwe dag.

Probeer nu niet binnen 1 dag anders te stoken en dan kijken wat het doet want je kachel moet hieraan wennen, klinkt raar maar na 2 jaar testen weet ik dat je pas na een dag of 3-4 kan zeggen of het werkt.

Nu het nog niet heel koud zou ik het gewoon proberen en kijken wat het doet.

Hoelang doe je erover om de 30 kilo te verstoken?

@ Snarfsnoom

De luchtspleet heeft wel degelijk een functie, als de kachel in 1 geheel zou zijn heeft de steen geen plaats om uit te zetten en zal hij breken.

Ook is je warmtegeleiding te snel en dat is weer verlies want hij koelt dan ook sneller af.

In je voegen van je kachel zie je dat hier kleine scheurtje zitten, dit is het uitzetten en krimpen van je kachel.

De achterkant van de kachel wordt bij mij bijna net zo warm als de zijkant alleen vele uren later.

Dit scheelt zo'n 5 graden dat de achterkant koeler is tegenover de zijkant.

Zoals beloofd, hier de temp.

vlak na het stoken : voorkant boven deur: 92 °C; rechts : 71 °C; links: 75 °C; achter: 45 °C

uurtje na het stoken : voorkant boven deur : 90 °C; rechts : 73 °C; links: 77 °C; achter: 45 °C

Luchtspouw met isolatie heeft Tulikivi ontworpen zodat de kachels nog minder schadelijke stoffen zouden uitstoten ( betere verbranding ) en om de kachel toegangkelijker te maken voor de LEW en passiefbouw door geleidelijkere warmteafgifte.  

Stan,

de oudere modellen van Tulikivi hebben deze luchtspleet toch helemaal niet, zijn gewoon opgebouwd uit 1 geheel ... deze modellen barten toch ook niet door uitzetting ? Of zie ik dit verkeerd ?