en nu verder lezen in het forum ... zit na 2 weken nog maar aan 2551 ...

maar wel zééér interessant allemaal !!

Greetz

Dirk

Even iets anders,

Heb gisteren voor het eerst de kuisdoppen verwijderd om de kachel inwendig te kunnen kuisen na eerste stookseizoen ... Manman daar zat nogal wat fijne assen achter ! Een laag van een 10 tal  cm ! Per chance had ik reeds een assenzuiger gekocht, een flexibel (pvc) verlengstuk erop en dan goed diep de gaten in, hoop dat het meeste er nu uit is .... 

Ik zit nu wel met de volgende vraag: Is het eigenlijk nodig om de vertikale tegenstroomkanalen te kuisen ? Tulikivi streekt wel over het kuisen van de schouw en het uitzuigen van de onderste kanalen via de kuisdoppen maar ik vind niets terug over de vertikale kanalen ...

Kuist er iemand deze kanalen en/of is dit echt nodig ? Dit lijkt me wel een behoorlijke klus en begin daar liever niet aan als het niet echt nodig is. Zou eigenlijk ook niet dadelijk weten hoe dit te doen zonder gespecialiseerd materiaal.

Groeten   

Een laagje van dergelijke, fijne asdeeltjes werkt isolerend.

Omdat in de tegenstroomkanalen maximaal warmte moet overgedragen worden naar de kachel is het aan te raden om daar zoveel mogelijk de vliegas te verwijderen.    

Kan ik aannemen dat, gezien de term ' vliegas ', dit goedje niet aan de verticale wanden blijft hangen en neerdaalt in het horizontale kanaal ? Het horizontale kanaal is, gezien de kuisdoppen, makkelijk toegankelijk. De verticale kanalen zijn, mijns inziens, enkel te kuisen met een koord - kuisbal constructie ( wat ik niet standaard in de kast heb liggen ) en een hele hoop gesuggel/vuiligheid.  

Bramcup,

Jaarlijks maak ik de tegenstroomkanalen schoon, hier komt meer as vanaf dan uit de 6-meter lange schoorsteenpijp

die ik één maal in de drie jaar doe.

Willem,

Hoe en waarmee kuis je deze dan ? Lijkt me niet echt evident ....

Heel simpel, zorg dat je alleen een T-shirt aan heb. Neem 4 of 6 mm nylontouw met een lengte van ruim 2-maal het tegenstroomkanaal, ik heb van een schoonmaakpad van een schrobmachine een iets overmaat geknipt van het tegenstroomkanaal, gaatje in het midden en touw tot het midden  er doorheen. leg aan bijde kanten een paar knopen tegen het opschuiven. Via de stookruimte helemaal naar bovenen laat het touw via bovenkant tegenstroom vallen, en beneden via de dop pak je het op. Trek aan onderkant touw de pad naar beneden, dan bovenkant touw naar boven trekken, en dat een paar keer. Als je van de winter goed heb gestookt krijg je enkel maar poeder of meel naar beneden. Wat ik ook wel doe is; eerst een fotos maken voor begin en later na het schoonmaken via de onderkant, zo kan je het resutaat van je werk zien. Doe het wel als je kachel al drie dagen niet meer gebrand heeft want de stenen bovenin met aanbrengen van het touw kunnen na twee dagen niet stoken nog heet zijn. Een trui met opgestroopte mouwen gaat niet lukken en zorg dat je de zeep ed al klaar heb staan voordat je begint, en de stofzuigerslang in het gat beneden die al aanstaat.

Succes.  

 BOOH

jij schreef : een vertegenwoordiger zei tegen mij  - een speksteenkachel geeft 5kW per ton dus 13kW voor een TTU2700 van 2,6T”

zacht uitgedrukt : dat is even schrikken als je dat leest  ...

De kunst van een goede verkoper is : zo goed kunnen liegen dat het ook nog geloofwaardig overkomt 

bij dat laatste faalde deze verkoper duidelijk en valt dan ook meteen door de mand

De vraag die ik mij daarbij stel is of die vertegenwoordiger dan zelf niet inziet dat niemand

dat verhaaltje gaat slikken of bestaan er dan toch zo’n lichtgelovige mensen die hier echt intrappen ???

Weet die vertegenwoordiger eigenlijk wel goed wat dat is een afgegeven vermogen van 13 KW / uur ???

Man man man

Dirk, Ulrik,

ik vermoedde al dat die vertegenwoordiger alleen maar geïnteresseerd was in verkopen en dus mij naar de mond praatte om mijn huidige 3 accumulatoren (opladen 40KW in 8u, bakken van 5kWh) te evenaren.  Is trouwens dezelfde verkoper als die waar Martin-62 zijn TTU2700 heeft gekocht.  Gelukkig had ik al zo'n 2000 berichten achter de kiezen toen :)

(ondertussen al 3200 dus nog 200 en ik ben er door met 1° keer lezen (heb al gemerkt dat ik sommige interessante info's van de eerste 2000 berichten ondertussen al aan het vergeten ben - dus herlezen en noteren is de boodschap).

Recent ook bij een finoven verdeler geweest.  Vraag gesteld over vermogen (zoals hierboven al eens gevraagd en Dirk had toen gezegd dit zeker aan de verdeler te vragen): gemiddeld 6kWh was het antwoord.  getal had ik al eens ergensgelezen als ik mij goed herinner.

Met alles wat ik al weet over mijn warmteverliezen (gisteren zelf een berekening geprobeerd en zat rond de 2,7kWh, wel muur heel slechte waarde aangenomen :)  ) en de test met het electrisch vuurtje toen het buiten 5°C was (2000kWh gaf binnen 19°C) had ik al een idee dat ik >3kWh ging nodig hebben (gerekend zonder het effect van de warmtebuffer welliswaar) bij ijskoud weer en één keer stoken.

De beslissing is dus nog even uitgesteld en het informatie verzamelen gaat verder.

Ondertussen ook het idee om muur tussen eetkamer en keuken weg te doen en een open keuken te maken.  Kachel/oven zou aan die kant komen te staan en zo mooi kunnen stralen in keuken, eetkamer én zitkamer.  Is er iemand handig in het wegnemen van een steunmuur en plaatsen van een 'poutrel' want die muur is juist een steunmuur???

BOOH,

Goed dat je het nodige opzoekt en kritisch begint te redeneren. Je haalt echter de termen kW en kWh door elkaar.

Bij een warmteverliesberekening bekom je normaalgezien een waarde die het (verwarmingsvermogen)vermogen aangeeft dat je op een bepaald moment ( bv. -10 °C buiten , 20 °C binnen ) nodig hebt om dit verschil te kunnen compenseren ... dit is kW.

Als dit vermogen dan een uur wordt geleverd spreekt men over de energie die daarvoor nodig is en wordt het kWh.

Bij het bepalen van de grote van je kachel, radiatoren, ketel, .... speelt de tijd dat ze hun vermogen leveren geen rol, dus wordt er gerekend in kW.

De term kwh wordt bij accumulatoren en massakachels gebruikt om aan te geven hoeveel energie ze kunnen opslaan. Als je el. accumulator ´s nachts een el. vermogen verbruikt van 3 kW tijdens het laden en deze laad 6 uur op dan bezit deze op het einde van de laadcyclus ongeveer 18 kWh aan opgeslagen energie. Het warmteafgiftevermogen overdag is dan afhankelijk van hoe snel deze accumulator deze 18 kWh aan opgeslagen energie kan afgeven aan de omgeving. Is hij bv. op 10 uur tijd terug volledig afgekoeld dan heeft deze radiator een vermogen afgegeven van gemiddeld 1,8 kW overdag. Een elektrisch blazerke ( zoals tijdens uw test ) wat 24 uur aan een stuk draait en een (verwarmings)vermogen heeft van 2 kW ( = 2000 W ) heeft een energieopbrengst/verbruik van 48 kWh. Deze energieopbrengst is te vergelijken met de energieopbrengst/opslagcapaciteit van een speksteenkachel ( je deed de test wel bij 5 °C buiten en 19 °C binnen ipv -10 °C buiten en 20 °C binnen ). Als je dit doortrekt naar de finoven uit je voorbeeld met een vermogen van 6 kW dewelke hij 24 h zou afgeven ( gaat in werkelijkheid nooit het geval zijn aangezien de kachel ook afkoelt in tussentijd ) bekom je een energieafgifte/opslagcapaciteit van 144 kWh    

De accumulatoren bij jullie hebben als ik het goed begrijp een ingebouwde elektrische weerstand van 5 kW en deze worden gedurende 8 uur geladen zodat ze een totale energieinhoud bezitten van 40 kWh ( elektrisch verbruik voor oplading is 40 kWh ). Als deze 40 kWh dan overdag gedurende 16 uur wordt afgegeven onder de vorm van verwarmingsvermogen geeft dit een gemiddelde van 2,5 kW per accumulator ( theoretisch, uitgaande van geen verlies bij omzetting elektriciteit -> warmte en bij gelijkblijvende temperatuur van de steen/massa ). Je zou dus een kachel nodig hebben die 3 x 40 kWh = 120 kWh aan energie kan opslaan en terug afgeven bij 1 x stoken per dag ( = 24h )  ( dit is allemaal theoretisch en simpel voorgesteld).    

120 kWh zijn doorgaans 2 Tulikivi´s en 40 tal kg hout per dag ...

Beste stokers

Ik heb een vraagje waarop blijkbaar geen enkele tulikivi verkoper een antwoord op kan geven !

De TTU 2700/4 die ik heb staan heeft een boven aansluiting,deze kachel word aan de voorkant  warmer dan aan de zijkant(gemeten 2de steen vanboven gemeten.Vb.gemeten aan de voorkant 90°c en aan de zijkant 60°c.De straling van de kachel is dus aan de voorkant veel hoger

Francis,de expert van Dutry Was in opdracht van mijn leverancier komen kijken wat er loos was met mijn kachel.

De kachel zou te klein zijn voor de leefruimte 90m² living/keuken en 100m² als de deur van de berging openstaat.

Hij stelde voor om de kachel 90° te draaien zodat ik aan de zithoek de direkte warmte zou hebben tijdens het stoken van de brandhaard en ik zou een betere warmte verdeling hebben als de kachel in het center staat ipv tegen de muur zoals deze nu staat ! 

De opstelling met een extra bankje en schouw ringen in speksteen heeft dan ook een extra kostenplaatje 6250€

De TTU 2700 zou dan ook een onder aansluiting hebben waardoor ik denk dat de werking anders zal zijn,en bij deze opstelling de zijkant warmer zal worden tijdens en na het stoken.

Als ik dan de kachel laat verzetten en de zijkant word dan warmer denk ik niet dat ik beter af ben in de zithoek

Als ik de vraag stel of de binnenkachel van een onderaansluiting anders is dan van een bovenaansluiting en of de warmte uitstoot tijdens het branden kan verschillen kunnen ze mij niet antwoorden

Bram,

kW en kWh is allemaal al lang geleden dus logisch dat ik het wat door elkaar begin te slaan, toch bedankt voor de herhaalde uitleg, zal proberen er beter op te letten.

Ik schreef wel: finoven GEMIDDELD 6kW dus in het begin wat meer en nadien wat minder maar gemiddeld 6kW. 

Aan gebruikers finovens ... bevestigen of weerleggen graag.

De accu's:

Stiebel Eltron ETS5081

Nacht 40kWh in 8h

Gegevens volgens de nieuwe handleidingen: aansluitvermogen 5000W, nominale oplading 40kWh, maximale oplading 42kW

en zo heb ik er drie staan. Alle drie op maximale oplading gebruiken is hooguit zoals in februari dit jaar (3 weken hard vriezen).  Volgens voorgaande gegevens staan ze dan 42x3= 126kW opgeladen.  

1° Als we rekenen aan 4kW per kg hout dan moet ik dus 32kg hout per dag stoken om dit te evenaren.  Op minder koude dagen dus minder.

2° 126kW met een rendement van de accumulatoren van 0,8 geeft dan 100,8kW.  8u laden en 16u ontladen is dan 100,8/16=6,3kWh

Dus zo gerekend zou een finoven met gemiddeld 6kWh moeten volstaan (en zelfs met 1 stookbeurt).

Of ben ik iets vergeten of verkeerd gerekend??

Zal wel ongeveer kloppen .... 4 kwh per kg hout lijkt me echter wel redelijk veel, rekening houdend met kachelrendement van 80 % en hout dat nooit perfect droog zal zijn.

Verder moet de finoven 100,8 kWh kunnen opslaan MAAR deze ook op "korte" termijn (16 uur) kunnen afgeven aan de ruimte. Hierbij is de manteltemperatuur en manteloppervlakte van belang. Hoe je dit echter allemaal moet berekenen weet ik niet... Hier kan iemand anders je misschien in bijtreden ....  

@ Martin62

Zoals je weet heb ik de Sarmi CT met dus de bovenaansluiting.

De voorkant wordt inderdaad warmer dan de zijkant maar bij mij komt dit omdat dit enkelsteens is.

Deze koelt ook sneller af, maar de warmte uit de stookruimte houd deze ook langer warm, dus het lijkt of deze veel warmer blijft....

Tot de volgende stookbeurt blijft dit het warmste gedeelte van de kachel.

Dit is mijn ervaring ermee en het draaien van de kachel zodat de kachel naar het zitgedeelte brand lijkt mij geen oplossing, want je zal niet ineens meer/extra warmte op kunnen slaan.

Wel zal je zituimte warmer aanvoelen door de directe warmte door de ruit van de kachel.

Ik weet niet hoever de kachel van je zitgedeelte afstaat maar besef ook dat als je dit doet en de kachel staat te dichtbij je het te warm gaat krijgen in je zitgedeelte, ik ben namelijk blij dat dit niet bij ons is want in hartje winter kan je niet voor de kachel blijven zitten, niet op 2 maar ook niet op 4 meter ervan, dit is gewoon TE warm.

Als je de kachel 90 graden gaat draaien komt er weer 1 wand tegen de muur te stralen, dus hetzelfde 'verlies', pas als je de kachel centraal in de kamer zou zetten dat heb je meer aan de kachel, draaien zal je geen extra rendement opleveren.

De ringen op de kachel bij de bovenaansluiting hebben wij en deze worden niet warmer dan 35 graden, ik denk dat je er meer hebt aan om dit niet te doen dan wel en direct deze warmte van de pijp in je huiskamer te hebben.

Bij ons is dit omdat de schouwaansluiting niet in het midden van de kachel zit en dus optisch er raar uit zou zien.

Maar profijt van deze speksteenomranding, nee niet echt....

Pas als je het bankje en de omranding vanaf de vloer zou hebben heb je meer rendement, maar de uitlaatgassen van je kachel zijn niet warm, deze omranding zal ook niet op een 60-70 graden gaan komen lijkt me.

Ik geloof niet dat er 1 Tulikivi is die standaard een bankje heeft en dus gemaakt is om hogere uitlaatgassen te produceren om het bankje  op te warmen.

Of iemand moet dit hebben en het tegendeel bewijzen maar het lijkt mij niet, anders zijn je uitlaatgassen van je kachel te warm lijkt me...

wooohooo, alles gelezen.  Valt mee, duurde maar 2,5 weken...

Om het te vieren effe wat beter gerekend (geen verliezen op de accu's en hout wat beter):

 3 accumulatoren à 42kW= 126kW.  Op een dag is dat dan 5,25kWh

hout aan 3,3kW per kg geeft dan voor 126kW: 38,18182kg.

dus voor de allerkoudste dagen heb ik een kachel nodig die 5,25kWh geeft en waar ik max 40kg (en liefst in één keer) 40kg hout kan stoken en dan is mijn huidige ruimte met accumulatoren lekker warm (zoals nu ook).  Op warmere dagen is het dan minder hout en/of minder frequent stoken ...

JUST??

dan kunnen de werken beginnen ...

wie kan er een steunmuur uitbreken en daar een steunbalk onder steken??

stan-4

Ik heb een N-U met bank van één meter waar een keerwand in zit maar bij volop stoken, ( dan is de zijwand +/- 100gr )

dan is de speksteenplaat op de plaats waar de gassen de schoorsteen in gaan tussen de 50 en 60gr.

Martin62,

Ik heb wat terug gelezen en kwam in feb. 2010 terecht toen er niets van je kachel deugde, toen heb je de zuurstof aanvoer uit de kelder gedicht en via de kamer zuurstof aangevoerd, toen was je vol lof en de temperatuur vloog omhoog . In 2011 zakte je humeur wat in, en nu weer geen goed woord voor de kachel, wat is er in die tijd gebeurt, je hebt ook nog je isolatie verbeterd.

Nu nog al de kW in bovenstaande vervangen door kWh en al je kWh door kW ;-) .... rest lijkt ongeveer te kloppen.

Een aannemer uit de gouden gids :-D 

KW en kWh zijn toch juist?

Als ze opladen hebben ze 3x42kW=126kW

Als ik dat deel door 24h over 1 dag dan heb ik 5,25kWh

Voor hout is het de energie die er in zit dus 3,3kW, niet kWh.

Denk dat ik het deze keer juist heb gedaan ...

Gouden gids ja, maar mondelinge reclame werkt vele beter. 

Energieinhoud is Kwh ... warmteafgifte is kW

Als je Energieinhoud deelt door de tijd krijg je warteafgifte ( Kwh / h = Kw )

kW gedeeld door h = kW/h en niet kW maal h = kWh

Dus 126 kWh verdeeld over 24 uur = 126 kWh / 24 h = 5,25 kW 

Wat de energieinhoud van de brandstoffen betreft us het Mj ( megajoule ) of kWh. Zie bijvoorbeeld link of gewoon wikipedia:

http://www.pelletinfo.net/houtpellets/energie-inhoud

Groetjes

Hey Recumby,

al bedankt voor de reactie maar ik heb toch andere info:

maximaal houtverbruik in kg per stookbeurt:

FO12 - 10kg, FO18 - 16kg, F024 - 22kg, FO32 - 30kg, FO48 - 40kg, FO64 - 50kg.

Info van Tigchelaar.  Hun Tigchelkachel 10D kan idd max 12kg in 1 keer branden.

Heb een FO64 gezien, die heeft idd een enorm gat om hout in te stapelen.

Welke finoven heb jij?

Zijn er andere forumleden die hier praktijkervaring over hebben?

Warmteverliezen

zoals je in mijn vorige berichten kan lezen ben ik hier al lang over bezig en heb ik ook al veel aan isolatie (spouw 4cm, dak 18cm, vloer onder chape 5 cm en in kruipkelder 4cm, glas 1,3).  En ik ga de huidige dampkap vervangen door een recuperatiedampkap en dat gat dichtdoen en de kruipkelder nog eens 10cm bij geven (10cm platen zelf bijplaatsen of 5cm laten opspuiten).

Ik heb eindelijk genoeg info gevonden om een eerste berekening zelf te doen met volgende aannames:

U waarden (graag reactie als ze niet juist zijn):

spouwmuren 0,6W/m²K

scheidingsmuur en binnenmuur 0,4

glas 1,5 (beetje hoger genomen omdat straling er makkelijker door gaat, zijn 1,3)

deuren 2,9 (gerekend aan 2,9 maar er hangen al gordijnen met extra warmtelaag achter)

plafond en vloer 0,4

Als ik dan de living en keuken neem (waar nu de accu's staan) en alle m² uitreken, verschiltemperaturen noteer ... dan kom ik op 2657,124W ofte 2,66kW

neem ik de verdieping erboven bij en beschouw ik dat als schil dan krijg ik 4398,84 W ofte 4,4kW.

==>

1. beneden verwarmen met een FO32 (3,6ton) en 90° van het jaar maar 1x stoken (max 30kg) ja (en met die doelstelling ben ik uiteindelijk gestart), boven enkel breken van het koudegevoel (en da's mooi meegenomen).

2. Weet maar te zeggen wat ik nog kan verbeteren aan isolatie zonder een nieuw huis te moeten zetten of het huidige half te slopen (extra in kruipkelder en gat van dampkap heb ik al vernoemd).

JUST of verkeerd gerekend??

Zonnige groeten,

Dirk

Dag booh,
Sorry als ik je droom om zeep help, maar er bestaat geen enkele standaard finoven waar je 40 kg in 1 keer kan branden (bvb de grootste kachel van tigchelaar kan 27kg branden).  En het gevraagde gemiddelde vermogen gedurernde 24h van 5 of 6 kw is  erg moeilijk haalbaar.  Of je moet  een beest van 8 ton zetten (en dan ook volledig zelf ontwerpen)...   Een normale finoven van een paar ton zal typisch tussen de 3 à 4kw vermogen leveren tijdens en kort na de stook, daarna zakken naar 1 à 2 kw, dus  een gemiddelde van 3kw over 24h is al eerder hoog. 

Sommigen zullen nu zeggen dat je wel degelijk 30 à 40 kg hout kan branden per dag in een finoven.  Dat is zeker juist.  Ik brand in mijn finoven/tegelkachel van 3.5 ton in de koudste dagen ook 2x 15kg.  Maar ik zie dan duidelijk dat de afgas-temperatuur erg hoog ligt op laatste deel van de stook = laag rendement.  De kachel is nl volledig opgewarmd en kan niet veel extra warmte meer opnemen, de warmte van het vuur gaat dan grotendeels door de schoorsteen naar buiten.   

Begin eerst met je warmteverliezen weg te werken (isolatie!!!), je zal vééél meer plezier halen uit je kachel. 

Om het nog wat duidelijker te maken:
ISOLATIE       ISOLATIE          ISOLATIE

 dag dirk,

over tigchelaar:
hier (http://www.tigchelkachels.nl/previews/2011/7/8/media_42_73556_w600.jpg) vind ik toch duidelijk 27kg terug voor de FO64.  Om 30kg hout per dag te verbranden aan een maximaal rendement, heb je heel wat massa nodig om dit op te slaan.  Dit kan je berekenen. (30kg x 4kwh x 80%rendement x warmtecapaciteit van 1kg speksteen/vuurvaste stenen/leemstenen = x ton stenen nodig).  Hou er rekening mee dat dit heel wat plaats zal innemen in je huis.

over je warmteverliezen:
sjah, in een bestaande woning is het in derdaad niet gemakkelijk om dit tot een goed niveau te krijgen (ik spreek uit ondervinding).  Je zou evt je dakisolatie nog verder kunnen verhogen (dit is meestal gemakkelijker toegankelijk), maar gezien je geringe muur en vloerisolatie heeft dat niet zoveel zin vermoed ik.  
Je hebt geen zin in om je huis half af te breken...  als je echt je huis wil verbeteren zit er niets anders op vrees ik.  keuzes maken is de boodschap.  Walter vaes van op het forum heeft dit gedaan, misschien kan dit een inspiratiebron zijn.  Het zal je huis in de toekomst een grote meerwaarde geven, het milieu vaart er wel bij, en zelf heb je dan het comfort van een goed geïsoleerde woning.  Ja hoor, je hebt daar comfort van.  's Morgens opstaan en niet in een koud huis wakker worden (en dat komt dan niet doordat de verwarming is blijven opstaan he), of bvb ook geen ijzige temperaturen meer in de gang...

Je spreekt nu over 2.66kw warmteverliezen.  Dat zijn al haalbaardere waarden voor een finoven dan die eerder genoemde 5 of 6kw.   De warmte die naar de verdiepin g ontsnapt zou ik, zoals je zelf al aangeeft, aanzien als bonus.

hey Recumby,

er zit idd verschil tussen de info op de site en een document dat ik had meegekregen via de west-vlaamse verdeler.  Zal het nog eens navragen.

Op de website staat 20kg voor een 32 met panoramavenster dus dan wordt het 2x stoken in de zeer koude dagen (had 38,8kg nodig).

Beschikbare ruimte is 1m diep, 2,5m breed en 2,5m hoog.  Denk dat daar zelfs een FO64 in past.

Ik heb Walter zijn fotoreportage al gezien ... klein fortuin en veel tijd is daar in gegaan (schat ik) en ik heb geen van beide meer.  Zolder is omgebouwd naar kamer van de zoon en is afgewerkt met gyproc en stuc dus niet echt meer toegangkelijk.   Maar die heeft al 18cm dus ik denk dat ik best eerst beneden verder doe: vloer nog wat extra, tochtgat dampkap weg, andere spleten zoeken en wegwerken (vb isolerende deuren).

De 2,66 is berekend (behoudens rekenfouten), de 5,25 was op basis van wat die accumulatoren maximaal kunnen geven.  Maar die staan zelden alle drie op max.  Vannacht zijn ze 2/3, 2/3 en 1/3 opgeladen (70 van de 126kW) en het was vanochtend veel te warm beneden (en da's uitstraling doorheen de isolatie, zonder gebruik van de blazer).  Zo staan ze de voorbije dagen al te laden en de nacht dat het vroor (denk 3 nachten terug) was het 's ochtends (buiten 2° toen ik vertrok) lekker warm beneden en is de blazer enkel 's avonds laat even op gezet (dus teveel opgeladen).  Dus dat gevoel van opstaan met warmte ken ik al, alleen is dat electrisch en veeeeel te duur.

Bedankt voor het meedenken.

Dirk

en, langs de weg,

isoleren zal wel opleveren en op termijn terugbetalen ...

maar 3 electrische accumulatoren kunnen vervangen door een finoven kan mij zo'n 1200€ per jaar uitsparen (als ik gratis hout kan stoken).  En da's sneller terug betaald en even comfortabel als nu.

Booh,

Zijn die finovens echt zoveel beterkoop dan de speksteenkachels ? Kan je ons een idee geven naar prijs geplaatst van een finoven ?

Vind 1200 euro per jaar eigenlijk nogal meevallen als je nu zuiver elektrisch verwarmt. Misschien zijn je warmteverliezen echt niet zo groot en kan je het toch wel met een tulikivi redden. Is natuurlijk persoonlijk maar ik vind speksteen toch een stuk mooier dan dat leem. Ik zou zeker ook eens gaan horen bij een andere dealer/verkoper van Tulikivi ( Geerts, Ballet, Dutry zelf, .... ) ...

Ps: zoals een aantal berichten omhoog .... gratis hout bestaat niet he .... wat wel bestaat is hout wat je niet hebt moeten aankopen.  

welke streek bent u....

ken iemand van herentals /noorderwijk, 

wij hebben ook 4 acuukachels staan, nu is het momenteel 20.3 in de keuken, 22.8 in de living en 17.5 in de wasruimte en hal/ overloop.

ik betaal +-1350 electriciteit per jaar. de kachels worden weersafhankelijk bijgeladen. ze staan nooit op geforceerde verwarming (ventialtors uit) de afgifte van deze is dus in princiepe zoals een kachel die mee hout gestookt word, ze koelen traag af. wij gebruiken in de living een kachel nog voor de gezellige straalwarmte en vlam... stook per avond 5 a 10 kg hout bij in de koudere dagen. dan is het makkelijk 24 a 25 graden soms. das voldoende denk. hout is eigenlijk bijna gratis, ik stook ook altijd palettenhout en overschot. 1 grote mand /dag.

als het stevig vriest , min10 bedoel ik dan gaan er 2 a 3 manden door . 

hierbij hebben wij een nog een 350 L boiler ook op electriciteit. neem graag alle dagen een bad, en smorgens een douche.

ik ben best tevreden  met men verbruik. vroeger stookte ik met gedroogd eik / deuk/ es en daar kenne ze nu de prijze wel van.

zelf zou ik niet voor duizende euro's inversteren in dergelijke kachel... ik zou ze zelf bouwen en zien dat er genoeg steenmassa is die je tijdens het stoken kan bijwarmen, ik keur die dingen niet af, idd je hebt een veel mooiere verbranding en je zult bijna geen roet hebben als je ook op de juiste manier stookt. het princiepe van de finovens en tegelkachels is wel knap...maar de prijs ook wel. daar koop je toch veel jaren stroom van... zo denk ik...en binnne 5 jaar is er weer iets anders.. inladen, .aansteken en terug wa leeg maken moeten we allemaal. sommige mensen hebben dan nog zulke problemen dat ze het niet warm krijgen mee de kachel, dan is da wel erg als je hiervoor een investering van 10000 doet of meer..... das mijn gedacht he....

verder wens ik iedereen nog veel aangename stookbeurten toe.....

Bram,

eerste prijzen die ik nu heb:

finoven inwendige: 6 à 7000€

materiaal om er rond te metsen: 1500 à 2000€

plaatsing 60 à 80 uren, minder als je mee helpt, helemaal minder als je het zelf doet (is gewoon metsen).

Grosso modo 1/3 goedkoper dan een speksteen.

Moet nog wel een eerste offerte krijgen, zijn prijsindicaties.

Ik ben al langs 7 verkopers van speksteen gepasseerd en heb er al 3 ter plaatse gehad.  16 à 18000€ incl plaatsing (verschil zit in de vorm van het bankje dat er bij komt).

Finoven hoeft niet afgewerkt te worden met leem, kan ook met stuc of zelfs gewoon met baksteen zoals een open haard.  Ik zou dus mijn huidige blok (schouw en inbouwcassette) kunnen vervangen door een finoven en je zou het verschil niet eens zien.

Mijn 1200€ is énkel verwarming living en keuken.

 en als je je finoven helemaal zelf ontwerpt en bouwt, dan kom je toe met 2 à 3000 euro....

dus dat is al van een héél andere orde hé!

 En een finoven kan je desnoods ook nog met speksteen bekleden 

Recumby,

heb jij de plannen van een finoven?

En hoe maak je dat binnenste dat je aankoopt bij Tigchel?

 hoi dirk,

als je goed zoekt, dan kan je dit op het internet wel vinden.  Ik heb uiteindelijk gewoon zelf een plan in elkaar gestoken, gebaseerd op wat ik allemaal op het net gevonden heb.  Maar er kruipt wel wat tijd in.

Kijk ook eens naar de zelfbouwpaketten van de "bergkache"l, die vallen ook mee qua prijs.

Je kan het volledig pakket nemen of alleen het kernpaket en dan de 2 de laag zelf metsen.

Als je zelf een finoven wilt bouwen zou ik zeker eens kijken op ecologieforum.eu, daar zitten veel kachelbouwers, die andere helpen.

Vraag aan de eigenaars die een finoven of speksteen hebben - welke zijde straalt het meeste: voorkant waar glas van de vuurhaard in zit, zijkanten waar de terugstroomkanalen zitten of achterkant waar de achterzijde van de terugstroomkanalen zitten alsook een hoop massa achter de vuurhaard.  Oven heeft een terugstroomkanaal links en eentje rechts, evenwijdig met de zijwanden en evenredig verdeeld in oppervlak binnenin (dus muren voor de kanalen even dik als achter.  

 Wat wij bij onze finoven met 3 tegenstroomkanalen constateren is dat de warme dampen worden weggezogen naar de zijde van de schouw. Logisch is, indien de schouw zich bevindt aan de linkerzijde of rechterzijde of in het midden bovenaan de finoven, dat die zijde het warmst wordt en het meest afstraalt. Toch is dit maar tijdelijk aangezien de opgewarmde kern (massa) na enkele uren zijn werk doet en dat dan de 4 zijden ongeveer dezelfde temperatuur realiseren door de centrale positie van de massa in de kern van de kachel.

Mon 

Beste Lezers van dit forum,

Afgelopen winter heb ik een TU 2200 gestookt. 

Wanneer ik het nog eens had moeten doen had ik zeer zeker niet voor dit type kachel gekozen. Door alle informatie die ik gedurende enkele maanden voorafgaand aan de aankoop heb vergaard, had ik me een mooier beeld bij de kachel voorgesteld.  De grootste tegenvaller is de verbranding. Deze is zeker niet beter dan een moderne houtkachel van enig ander merk. Hiervoor had ik een RENY dynamic (gelukkig heb ik hem niet weggedaan) en deze had een beduidend betere verbranding. Wanneer je deze stookt krijg je een mooi wit pluimpje uit je schoorsteen. De Tulikivi is nauwelijks te stoken zonder dat er donkere rook uit je schoorsteen komt. De volgende tegenvaller is de zgn. stralingswarmte. Je merkt er nauwelijks iets van. Het enige wat de kachel doet is het vermogen wat je er in stopt langzaam afgeven. Maar ja wat heb ik aan de warmte op maandag als er niemand thuis is wanneer ik de kachel op zondag heb gestookt. Echte Tulikivi fans zullen zeggen dat je de kachel altijd op temperatuur moet houden. Ik heb echter ook nog een baan en bovendien wil ik mijn omgeving niet continu tot overlast zijn.  Overigens heb ik de vloerverwarming ook continu aangehad. Zonder de vloerverwarming zou de kachel niet genoeg vermogen leveren (40 M2; HR++, Vloerisolatie,Spouwmuurisolatie).

Het enige wat ik positief vindt is het niet voorkomen van stofschroei. Maar wanneer U zo af en toe eens wilt genieten van een mooi vuurspel kun je veel beter een houtkachel van RENY, Kal Fire, Dovre, Barbas of een ander gerenomeerd merk kopen. Deze kachels hebben allemaal een mooier zicht op vuur en een even zo hoog rendement. 

Ik vindt dat ik dit stukje wel moest schrijven omdat ik bang ben dat voor veel mensen een dure aankoop als een speksteenkachel op een teleurstelling uitdraait.

Piet

Beste Lezers van dit forum,

Afgelopen winter heb ik een TU 2200 gestookt. 

Wanneer ik het nog eens had moeten doen had ik zeer zeker niet voor dit type kachel gekozen. Door alle informatie die ik gedurende enkele maanden voorafgaand aan de aankoop heb vergaard, had ik me een mooier beeld bij de kachel voorgesteld.  De grootste tegenvaller is de verbranding. Deze is zeker niet beter dan een moderne houtkachel van enig ander merk. Hiervoor had ik een RENY dynamic (gelukkig heb ik hem niet weggedaan) en deze had een beduidend betere verbranding. Wanneer je deze stookt krijg je een mooi wit pluimpje uit je schoorsteen. De Tulikivi is nauwelijks te stoken zonder dat er donkere rook uit je schoorsteen komt. De volgende tegenvaller is de zgn. stralingswarmte. Je merkt er nauwelijks iets van. Het enige wat de kachel doet is het vermogen wat je er in stopt langzaam afgeven. Maar ja wat heb ik aan de warmte op maandag als er niemand thuis is wanneer ik de kachel op zondag heb gestookt. Echte Tulikivi fans zullen zeggen dat je de kachel altijd op temperatuur moet houden. Ik heb echter ook nog een baan en bovendien wil ik mijn omgeving niet continu tot overlast zijn.  Overigens heb ik de vloerverwarming ook continu aangehad. Zonder de vloerverwarming zou de kachel niet genoeg vermogen leveren (40 M2; HR++, Vloerisolatie,Spouwmuurisolatie).

Het enige wat ik positief vindt is het niet voorkomen van stofschroei. Maar wanneer U zo af en toe eens wilt genieten van een mooi vuurspel kun je veel beter een houtkachel van RENY, Kal Fire, Dovre, Barbas of een ander gerenomeerd merk kopen. Deze kachels hebben allemaal een mooier zicht op vuur en een even zo hoog rendement. 

Ik vindt dat ik dit stukje wel moest schrijven omdat ik bang ben dat voor veel mensen een dure aankoop als een speksteenkachel op een teleurstelling uitdraait.

Piet

Piet 1968,

Ik kan me aansluiten bij uw mening.

Ik had zelf de plaats niet om een speksteenkachel te zetten, daarom moest ik

op zoek naar het beste alternatief. Ook ik heb een meer dan voltijdse baan, ik kan dus ook niet

even naar huis om een kachel op temperatuur te houden...

Ik heb een EccoStove E678 geplaatst, heb dit na lang zoeken toch gevonden in belgie.

Na een uur stoken geeft hij reeds warmte, en blijft warm tot een 10-tal uur erna.

Ik vond het belangerijk om mijn gewoontes van stoken niet drastisch te moeten veranderen.

Als ik warmte wil, stook ik... En als extra heb je het voordeel van de lange opslagcapaciteit...

Wouter

 Piet,

De Tulikivi 2200 is een geweldige kachel.  

Het was beter geweest om voor de koop goed na te denken of deze kachel in Uw situatie wel paste.

Je weet als je goed had nagedacht dat deze kachel inderdaad lang zijn warmte over een langere tijd uitstraald en ik neem aan dat die warmte ook op maandag nog nodig is ook al ben  je dan niet thuis, het huis zal toch op temperatuur moeten blijven.

Beste Zonnewoud,

Ik zeg niet dat de kachel niet goed is maar ik wil aspirant kopers gewoon behoeden voor te hoge verwachtingen.

Persoonlijk heb ik voor de kachel gekozen omdat deze een superieure verbranding zou hebben t.o.v. andere kachels.

Dit is mijns inziens gewoon niet waar. 

Groet,

Piet

 Beste Piet,

Het stoken van een Tulikivi is anders dan het stoken van een HR kachel, dat moet je dus leren.

Zwarte rook zou wel eens kunnen vertellen dat de oorzaak te vinden is in teveel branstof in de kachel.

Of het is te wijten aan de soort hout. Ik heb dit bij mijn normale HR kachel ook wel eens bij een bepaald soort hout.

Daar moet je niet wakker van liggen.

Een goede verbranding ligt aan de stoker en aan het hout, niet aan de kachel.

Weet wel dat je nu heel anders moet stoken dan vroeger met je 'gewone' houtkachel.

Ik kan stoken zonder iets aan de schouw buiten te zien dat ik aan het stoken ben, dus slechte verbranding.....

Wellicht kan je met tips meer uit je kachel halen dan je nu doet.

En 40m2 moet je makkelijk kunnen met je isolatiewaarde voor zover ik dat kan bepalen, wij doen meer dan 50m2 zonder spouwisolatie met een lichtere kachel.

Piet,

Dat van die zwarte rook uit de schouw heb ik al meer gehoord en gelezen .... raar, Als ik thuis de sonka stook zie je buiten absoluut niets ... De buren hebben me zelfs al gevraagd hoe het in godsnaam mogelijk is dat ik het huis verwarm met de kachel als ik nooit stook :-D we zien je schouw toch nooit roken ....

De enige keren dat ik rook uit de schouw had, was met slecht of nat hout ( paletten ) tijdens mijn oefenperiode, en toen mijn elektrische klep in de luchttoevoer eens perongeluk dicht ging tijdens werken aan het domotica systeem.

Voor de rest .... tja .... kachel geeft "maar" een 2 a 3 kW, allicht je keuze dan toch niet goed genoeg overwogen of niet voldoende geïsoleerd ?? Thuis volstaat dat vermogen grotendeels tijdens de winter voor 21 a 22 °C binnen. Voltijds gaan werken is toch geen probleem ? van 19h tot 22h stoken even wachten tot gloed uit de kachel is en om 23 a 0 h het bed in ....     

Moet bovenstaande wel eerlijkheidhalve wat nuanceren ... Mijn vrouw is eerder van het koude type ( lees: ik wil minstens 23 °C binnen ). De vlvw staat dus putje winter op een zeer laag pitje ter ondersteuning ( van mijn vrouw ) en voor een aangename vloertemperatuur. 2 X daags stoken is idd niet haalbaar als je voltijds werkt ( en heb daar ook gewoonweg geen zin in ).  

 Beste Bramcup,

U heeft een elektrische klep. Misschien zorgt die voor een optimale verhouding van brandstof en lucht. Dit is mijns inziens

nodig om een optimale verbranding te krijgen. Toen ik de kachel kocht wilde ik in eerste instantie dan ook een kachel van

dit type met alle toeters en bellen. Als je dan toch een hoop geld uitgeeft dan maar meteen het ultieme. De verkoper wees

me echter op het feit dat deze typen voor veel problemen zorgden. De beste kachel die Tulikivi maakte was volgens haar

de TU 2200. Hier hadden ze nooit problemen mee.

Dat van dat palettenhout klopt. Wanneer ik dit stook dan heb ik ook zwarte rook. Dit gebruik ik dan ook niet meer.

Groet,

Piet