isolatie bestaande spouwmuur
Onze woning is bijna 30 jaar oud met niet geïsoleerde spouwmuren.
Buitenisolatie is omwille van de bepalingen van de verkavelingsvergunning niet mogelijk.
Rest opvulling van de spouw. Vermits die spouw niet altijd van optimale kwaliteit is en bovendien heel wat hoeken en kanten heeft is het niet haalbaar op te vullen (inblazen) met milieuvriendelijke producten als bv rotswol of andere.
Wie heeft ervaringen met het inspuiten van polyurethaan (type open celstructuur):
- milieubalans
- isolatiewaarde
- producten en firma 's
- mogelijke vochtproblemen
- volledige opvulling van de spouw
- ...?
Reacties
Niemand ervaring met spouw inblazen met vlokken van Rotswol?
(terug te vinden op website van rockwool)
We hebben woning van 1949 gekocht; In jaren 70' hebben ze deze overal aan binnenzijde geisoleerd door isomo + glaswol (zeker 10 cm) tussen houtstructuur, daar vezelplaten tegen en daartegen soort glasvezelbehang. Zelfs alle binnenmuren werden zo aan beide zijden geïsoleerd (en tegen plafonds zeker 50 cm isomo waardoor na weghalen huis overal plafonds zou hebben van 3 m hoog - veel mooier).
Als we deze binnenisolatie zouden weghalen (bij buiten-en binnenmuren en plafonds) zouden alle kamers dus groter en hoger zijn. Daarom dachten we eraan om spowmuren met vlokken te laten inspuiten of iets anders. Aan andere kant vragen we ons af ofdat isoleren aan binnenzijde echt zoo slecht is (lijkt ons makkelijkste en goedkoopste oplossing).
Gevel afbreken komt niet ter sprake want zeer karaktervol gebouw en gevel in zeer goede staat.
alvast bedankt
Christophe,
interessant geval. Een woning met al meer dan 25 jaar binnenisolatie met ongeveer LEW normen.
Een paar vraagjes langs mijn kant: is die isolatie (vooral dan de glaswol) ergens nat geworden? Is die nog in perfecte staat?
Enig idee van het huidige verbruik per jaar (wat is de opp?)?
Om die 30 cm isomo in de plafonds te compenseren ga je toch heel wat niewe isolatie steken hoop ik.
Ivm rotswol in betaande spouw kan ik je niet helpen, nog nooit van gehoord. Maar het zou me zeer hard verbazen als je hiermee ooit zo een goede resultaten gaat krijgen als je bestaande situatie.
Walter
Walter,
Onze woning (1949) werd in 1970 gekocht door iemand met veel interesse voor electriciteit e.d.; Deze eigenaar bouwde achteraan in tuin een mast van 34 m hoog om windmolen op te zetten om electricteit op te wekken en o.a. woning met electriciteit te verwarmen. Er werd een vergunning voor de molen verkregen maar is toch nooit uitgevoerd. Het gevolg is wel dat de woning wordt verwarmd met electriciteit wat natuurlijk kostelijk is. Vandaar waarschijnlijk dat hij de woning zo goed geïsoleerd heeft destijds.
Het gaat om een vierkante woning van 13m x 13m (in 1980 achteraan nieuwe varanda gezet over ganse breedte over diepet van 3 m), onderkelderd (zeer droog) waarbij kelder 1,20 m tot boven maaiveld, een piramidedak met zeer ruime zolder onder.
We gaan volgende maand dak isoleren (leien dak met onderdak) met 15 cm spijkerflensdeken van rotswol. Jaar later zullen we ook nog zoldervloer goed isoleren. Vervolgens willen we isomo laag van 50 cm uit plafond halen, zodat woning terug hoge plafonds heeft.
We weten nog niet of er ergens vocht aanwezig is want we hebben enkel nog maar een binnenmuur ontmanteld.
Binnen is er in ieder geval nergens een spoor van vocht, maar kan natuurlijk achter platen verscholen zitten. Buiten ook nergens iets te bespeuren.
Het eenvoudigste lijkt ons om woning aan binnenzijde te ontmantelen en langs binnenzijde opnieuw goed te isoleren.
Isoleren langs binnen wordt als een slechte oplossing gezien omdat je dan o.a. binnen een broeikasteffect kan hebben bij warm weer. De voorgevel is noordgericht en langs de zijgevels staan grote bomen. Achteraan bevindt zich de nieuwe aanbouw uit jaren 80, wel met geïsoleerde spouw. Zou isoleren langs binnen dan zo een groot probleem zijn?
Wat de energierekening betreft, daar hebben we nog geen zicht op maar gezien electrische verwarming gaat ons factuur sowieso hoog zijn. We willen dan volgend jaar liefst nieuwe verwarming op aardgas.
christophe
christophe,
Het grootste probleem met isoleren langs binnen is dat je isolatie geen aaneengesloten omhulling vormt.
Waar een muur haaks op de buitenmuur staat kan je niet isoleren ! en ook niet waar de tussenvloer aansluit op de buitenmuur.
Je hebt dus koudebruggen.
Koudebruggen betekent energieverlies, maar ook kans op condensatie, en alle nare gevolgen vandien (schimmel)
dirk
Christophe,
een piramidedak van 13x13m isolereen met 15 cm spijkerflensdekens, dat gaat lekker warm worden in de zomer, veel warmer dan je graag hebt. Ik zou nog wat rondneuzen op het forum als ik jou was, dat kan je misschien nog op andere gedachten brengen...
Markie,
Bedoel je dat we best naar een veel dikkere isolatielaag gaan? Zal inderdaad eens verderzoeken op dit forum. We willen nl. snel beslissing nemen want moet dringend gebeuren.
mvg
Christof,
persoonlijk zou ik je aanraden om op een paar plaatsen te controleren of je isolatie/muren ergens nat is geworden. Bij voorkeur op plaatsen met mogelijke koudebrug: Onderaanvloer,in hoeken waar de isolatie niet doorloopt,...
Langs binnenisoleren kan nadelen hebben. Maar dat moet niet. Wanneer de isolatie droog lijkt te zijn heb je die nadelen dus niet. Als je nu bv die isolatie gaat vervangen door 15 in je dak, ben ik bang dat je volgend jaar met je ketel o pgas bijna evenveel gaat uitgeven aan verwarming dan nu elektrisch.
Walter
Walter,
Ok, we zullen inderdaad best controleren op vocht.
Bij spouwmuurvullingen kunnen er nl. ook veel fouten gebeuren en koudebruggen overblijven.
Mijn vriendin (an) heeft op dit forum bij onderwerp 'isoleren dak' de vraag gesteld over hoe best dak isoleren. Dit is nl. eerste wat we willen doen en is dringend.
christophe,
Vooral een ander materiaal, vb cellulose, zeker als je die zolder gaat bewonen. Ik hoop dat je onderdak dampdoorlatend is...
Markie,
Deltaplaat van Rockwool? en naar een dikte gaan van bv. 20 cm?
Probleem: onderdak is niet dampdoorlatend maar soort doorzichtige dikke plastiekfolie (maar beter dan niks) . Leiendak vernieuwd in 1985 en perfecte staat (+ koperen dakgoten en afwerking)
Vandaag heb ik iemand thuis gehad ivm spouwmuurvulling. Ging om Termoparels. Het volgende is geschetst:
- de parels komen overal omdat om de 0,8 a 1 meter ingeblazend wordt;
- er hoeft niet extra geisoleerd te worden, door de ruimte tussen de parels zakt vocht naar beneden en vind via een normale weg zijn weg naar buiten;
- als er nu geen vochtprobleem is, zal dit door Termoparels niet ontstaan;
- terugverdientijd 3 a 4 jaar;
- uitzakken is onmogelijk, als bindmiddel wordt latex gebruikt;
- dit bedrijf heeft als 30 jaar ervaring met dit middel en zweert hierbij. Is beter dan andere producten.
Ik twijfel nog. Ons huis is uit 1953 (Nederland). Ik moet nog eens kijken naar de koudebruggen boven de ramen denk ik!
Wie kan nog tips geven (of kritiek).
M.v.g.,
Remco-Jan
informeer es bij de vereniging eigen huis.
Zelf heb ik nogal kritiek gehoord op het naderhand vullen van spouwmuren, er zijn ondertussen ook bedrijven gespecialiseerd in het weer verwijderen van dat materiaal in de spouwmuur. tja, wat is wijsheid?
Beste,
Ik heb al heel wat gelezen over het isoleren van bestaande spouwmuren, maar had graag geweten hoeveel warmte verloren gaat langs koudebruggen zoals raamlateien die beide muren vebinden enz.
Ik ben ook van plan om de spouw in mijn huis uit de jaren '60 te isoleren, voor condens maak ik me minder zorgen omdat de warmte meestal stijgt en de lateien zich bijna tegen het plafond bevinden zou het toch niet mogen gebeuren. Allé, ik hoop het toch.
Heeft iemand van jullie al zijn bestaande spouw laten isoleren met lateien tegen de buitenmuur?
Alvast bedankt
Mahdi
"voor condens maak ik me minder zorgen omdat de warmte meestal stijgt en de lateien zich bijna tegen het plafond bevinden zou het toch niet mogen gebeuren. Allé, ik hoop het toch."
Even andere stelling tegenover zetten:
warme lucht kan meer vocht bevatten dan koude, stijgt, komt in aanraking met de koudere lateien, waardoor het vocht op de lateien condenceerd...
Ik ken al verschillende mensen met vochtproblemen ter hoogte van de lateien, en waar de spouw nog niet gevuld is. Vooral op slaapkamers.
Bij mij gaan die koudebruggen eruit!
Maat 't is wel veel werk en 'k heb weer zo weinig goesting...
Er zijn nog veel aan gang zijnde nieuwbouwen waarbij de rolkasten en lateien tot tegen de gevelsteen worden gegoten! kijk zelf maar eens rond.
Aan onderkant en voorkant van de latei plaatst men een EPX plaat van 2 soms 3 cm als verloren bekisting.
Dit kunt ge ook doen, bijkomend kunt ge een plaat tegen de zoldering als moluur aanbrengen met een breedte van 30 á 50 cm over de gaanse lengte, ook boven op de vloer kunt ge indien mogelijk hetzelfde doen.
"Er zijn nog veel aan gang zijnde nieuwbouwen waarbij de rolkasten en lateien tot tegen de gevelsteen worden gegoten!"
Klopt, 'k zie dat ook nog vaak. Dan vraag ik me toch af of die architect dat ook zo op 't plan heeft gezet. Bij onze woning van 1968 is 't ook prijs, alhoewel je op de plannen duidelijk kan zien dat dit niet de bedoeling was.
Zieke boel is dat hier, en de aannemers die 't goed willen doen krijgen vaak geen kans, want dan zijn ze natuurlijk war duurder dan de ander...
Beste Markie,
Hoe zou je die koudebruggen door de lateien best verwijderen. Langs de voorgevel afbreken en terug metsen?
Is dit niet nadelig voor de stevigheid van de buitenmuur?
Alvast bedankt
Mahdi
De vraag is dan maar ,waar blijft de controle van de architect? Hij is toch diegene die de aannemer op zijn fouten moet wijzen en de werken moet laten aanpassen!
"Hij is toch diegene die de aannemer op zijn fouten moet wijzen en de werken moet laten aanpassen!"
Zeer mooi theorietje !
Een ernstige archtect die betaald wordt zoals het hoort doet dat! Alleen willen de meeste bouwheren er niet voor betalen!
Mahdi,
ik ben het langs de buitenkant aan het doen.
Gevel afgebroken tot net boven vensters gelijkvloers. De uitstekende betonbalken (en bij mij ook de zoldervloer) kan je redelijk makkelijk wegkappen als je om de 5cm een groef slijpt. (wel degelijke betonslijpschijf van 230mm kopen, kost al gouw €150, enkel voor de diamantschijf)
Bij de wederopbouw hangt het er natuurlijk van af wat je van het uitzicht van je gevel verwacht, je kan boven de ramen met zo'n hoekprofiel werken waarop je stenen verticaal metst, wij gaan gewoon van die dunne betonnen lateien (5x9 cm) gebruiken en die doortrekken over heel de breedte van de gevel.(dan zit er een lijntje in ter hoogte van 1 steen)
Wel opletten of je dak niet op de gevel rust, zoals hier: http://www.bondbeterleefmilieu.be/agora/view.php?bn=bbl_lag&key=1138551071&first=&last=
Als je enkel boven de ramen wil wegkappen, kan het makkelijker zijn de muur eerst met pur te laten vullen, die hechtingskracht is zo groot dat je stukken uit de gevel kan kappen zonder ondersteuning. Dan moet je voor die balk de isolatie er wel zelf inprutsen.
"Is dit niet nadelig voor de stevigheid van de buitenmuur?"
Er zitten toch spouwankers in? Met pur-vulling wordt het nut van die spouwankers zelfs twijfelachtig, ‘k heb zo’n voorbeeldje gezien van 2 halfsteense muurtjes die opgevuld waren met pur, die hechting is ongelofelijk.
Architecten die op hun strepen staan vinden geen aannemers meer die voor hun willen werken, erg hé. En weet ge toevallig een goede aannemer die is dan jaren volgeboekt.
Wat die betonbalkjes van 5x9cm betreft stel ik me vragen bij grotere overspanningen, toch maar dat extra profiel.
Weet ge, het draagvermogen van beton daalt drastisch met een te veel aan aanmaakwater. Je krijgt sneller betonrot, de doorbuiging vergroot evenals de kruip(vervormen van beton). Vergelijk dit met holle welfsels, die zijn zeer hard en met een gecontroleerde kleine waterhoeveelheid bereid, en uiteraard getrild. Deze worden dan ook praktisch niet groen.
Over het vol spuiten van de spouw zijn de meningen verdeeld.
"Wat die betonbalkjes van 5x9cm betreft stel ik me vragen bij grotere overspanningen"
Geen enkel probleem, dat is voorgespannen beton, 'k heb er al gebruikt van 3m80.
Als je bij grote overspanningen daar op 1 dag meer dan een meter bovenop gaat metsen, kun je best een voorlopige stut plaatsen in 't midden, anders niet nodig.
Bedenk dat het hier maar om een trekbelasting gaat aan de onderkant, de drukbelasting vangt het metselwerk wel op.
Niet bruikbaar als welfsel natuurlijk...
Beste,
Ik heb al een aspraak met een aannemer om de lateien langs de buitenmuur af te breken.
Ik vroeg me af wat de beste spouwisolatie was, PS thermoparel of PUR. Volgens sommigen laten de PS korrels de muur beter ademen dan pur, PUR zou bijna dampdicht zijn...
Dus ik twijfel enorm...
Kan iemand mij helpen aub
Mahdi,
als jouw muren beginnen te ademen zou ik hard gaan lopen...
We hebben het hier over dampopen. Ikzelf ben gewonnen voor pur in een bestaande spouw, gewoon omdat dat het beste isoleert en je maar een beperkte dikte hebt, maar dan wel in combinatie met balansventilatie.
Als je daar niet gerust in bent, zou ik eerder voor minerale wol kiezen, van thermoparels zijn nogal wat problemen gekend.
Het voornaamste met spouw-navulling is dat je gevel dampopen is, dus geen geglazuurde stenen of dampdichte verf.
Daar je de koudebruggen laat wegnemen, ga je zeker tot een bevredigend resultaat komen,
al ga je natuurlijk geen K30 bekomen. Overweeg bij grote ramen ook 3-voudig glas.
Hier vindt je nog een grafiekje over de verschillende producten voor navulling van de spouw:
http://www.bondbeterleefmilieu.be/agora/view.php?bn=bbl_lag&key=1128880052&first=&last=
Mijn huis is van bouwjaar 1966 en heeft een klassieke opbouw : buitenmuur in baksteen en binnenmuur in snelbouw 14cm. De raamlateien zijn volgestort tegen de binnenmuur en dit vormt dus een permanente koudebrug.
3 jaar geleden heb ik bij de verbouwing de spouwmuur langs boven (het dak werd toen vernieuwd) volgestort met gerecycleerde kurkkorrels.
Het is wel zo dat je hiermee geen volledige spouwvulling bekomt, aangezien je niet volledig onder de raamdorpels kan geraken, maar al bij al is het het resultaat goed te noemen.
Ik werd meermaals door 'kenners' gewaarschuwd voor condensatieproblemen, maar nu ,3 jaar later, heb ik nog geen enkel nadeel ondervonden.
Als je bedenkt dat kurk een 100% natuurlijk materiaal is , dat bovendien waterafstotend is, dan was mijn keuze snel gemaakt...
Groetjes,
een tevreden verbouwer
Mijn huis is van bouwjaar 1966 en heeft een klassieke opbouw : buitenmuur in baksteen en binnenmuur in snelbouw 14cm. De raamlateien zijn volgestort tegen de binnenmuur en dit vormt dus een permanente koudebrug.
3 jaar geleden heb ik bij de verbouwing de spouwmuur langs boven (het dak werd toen vernieuwd) volgestort met gerecycleerde kurkkorrels.
Het is wel zo dat je hiermee geen volledige spouwvulling bekomt, aangezien je niet volledig onder de raamdorpels kan geraken, maar al bij al is het het resultaat goed te noemen.
Ik werd meermaals door 'kenners' gewaarschuwd voor condensatieproblemen, maar nu ,3 jaar later, heb ik nog geen enkel nadeel ondervonden.
Als je bedenkt dat kurk een 100% natuurlijk materiaal is , dat bovendien waterafstotend is, dan was mijn keuze snel gemaakt...
Groetjes,
een tevreden verbouwer
Markie,
Kan je aub iets concreter worden over die gekende problemen met thermoparels? Ik ben namelijk ook op zoek naar de beste navullingsmethode en had tot nu toe de indruk dat termoparels minder kans op vochtproblemen zouden geven dan PUR omdat het water gewoon kan afgevoerd worden door de grote openingen tussen de korrels...
Dank U, Eric
Beste Markie,
Ik zou niet opteren voor SLS20f ps korrels omdat ze gespoten worden zonder bindmiddel, en dus bij de kleinste verbouwing aan het huis (een achterdeur bij plaatsen bv)de hele spouw leeg loopt. Maar in Nederland heb je enkele bedrijven die de PS korrels wel inspuiten met een soort van lijm en dus 1 geheel vormt.
Ik zou ook liever PUR gebruiken als spouwisolatie, heb reeds PUR gebruikt als vloerisolatie en de resultaten zijn verbluffend, maar het laat helemaal geen vocht door.
Ik ken de werking van mijn spouw niet zo goed en heb daarom een beetje schrik voor vocht.
De hollandse firma Isolatietechniek Best (Ps thermoparels)gaf me 15jaar garantie op alles, zelfs op het doordringen van vocht naar binnen. De firma's die PUR spuiten waren hiervoor niet te vinden, althans niet diegenen die ik gebeld heb.
Ik heb al mijn ramen reeds vorig jaar vervangen en overal k 1.1 argon, heb ook geopteerd om overal rolluiken te plaatsen van aluminium met interne pur isolatie, dit verhoogt het isolerend vermogen volgens de aannemer. Het zou neerkomen op een totaal van 0.8, of het waar is??????
Gr
Mahdi
Probleem met die thermoparels is het bindmiddel (op latexbasis). Ze moeten daar zeer zuinig mee zijn omdat anders de bolletjes niet voldoende rond vliegen, en dus niet meer overal komen. Als je je voegwerk in orde houd, en achteraf geen gaten gaat maken hoeft dit natuurlijk geen probleem te zijn.
Een van de nederlandse firma's waarmee ik gepraat had, werkte met de 3 systemen, pur, minerale wol en thermoparels. De thermoparels hebben ze afgevoerd wegens de meeste klachten. (EPS-bolletjes in de tuin door een gaatje onder de vensterbank en zo van die dingen) alhoewel ze daar 't meeste met verdienden door de spotgoedkope grondstof.
De warmtewinst die je hebt door rolluiken, komt voornamelijk door het extra luchtkussen. De wind kan het glas niet meer rechtstreeks afkoelen. Dat schuim in die alulamellen is meer voor de stevigheid, de koudeoverdracht door dat gesloten profiel is veel te groot om nut te hebben van die isolatie.
Beste Markie en anderen,
Bedankt, ik denk dat ik genoeg overtuigd ben.
Welke firma is prijs/kwaliteit beste volgen u? Tot nu toe was Isodirect het goedkoopste in België, en ze vroegen 22€/m². Voor mij, 198m² muur is dus direct 4356€. Dus elk euroke telt met zo'n oppervlakte.
Ken jij eventueel goedkopere aannemers?
Alvast bedankt.
Gr
Mahdi
€22/m² bij 5cm dik is best een goede prijs. De prijzen die ik gekregen heb liggen tussen 22 an 25€/m².
Isodirect en Pluimers lijken mij de inrerresantste.
Mahdi,
Vanwat ben je overtuigd? Toch niet van PUR in je muren te spuiten? Is dit niet de milieu-onvriendelijkste methode die je kan kiezen (volgens dit forum)? En wat met het afvoeren van vocht en de restgassen in de muur?
Ik ga wel die geruchten over het loskomen van de thermoparels natrekken maar ik ben zeker nu nog niet overtuigd dat die geruchten gelden voor alle installateurs of misschien worden deze geruchten wel rondgestrooid door concurrerende PUR bedrijven of bedrijven die om één of andere reden liever PUR spuiten?
Het lijkt me beter om referenties te vragen van woningen die met een bepaalde techniek behandeld zijn en daar eens mijn licht te gaan opsteken...
Eric,
de enige goede methode is de gevels afbreken en dik genoeg isoleren, met iets dat dan nog millieuvriendelijk kan zijn ook. Vaak kan dit echter niet en moet de spouw nagevuld worden, en dan geeft pur nu eenmaal het beste resultaat, en de minste kans op fouten tijdens de uitvoering.
Echt ver liggen de verschillende methodes niet uit elkaar, maar als je (zoals ik gedaan heb) maanden tijd steekt in tientalle installateurs de pieren uit hun neus te peuteren over "hun" systeem en hoe de problemen opgelost worden, kom je toch tot de constatatie dat pur inspuiten technisch het beste op punt staat. Als 2de optie zou ik nog eender minerale wol kiezen, dat wordt tegenwoordig met zoveel druk ingeblazen dat het ook een hechte plaat vormt.
Zelfde probleem met vloerisolatie, ik heb maar plaats voor 5cm (of ik moet de welfsels gaan uitbreken), sorry, maar dan zullen het ook purplaten worden, had ik 10cm, 't zou wel XPS worden...
Beste Eric,
Zoals Markie als schrijft heb ik spijtig genoeg niet veel keuze wanneer men rekening houdt met prijs/kwaliteit (lees isolerend vermogen)
Minirale wol is misschien beter voor het milieu, maar dan isoleert het minder en moet je meer stoken, dan is dit laatste weer slecht voor het milieu.
Op lange termijn is meer stoken schadelijker voor het milieu dan het eenmalig inspuiten van PUR.
Of ken je andere materialen die?
Beste groeten,
Mahdi
Eric,
Wat het afvoeren van danp en vocht betreft ga ik proberen een garantie van minstens 15 jaar te krijgen van de aannemer op alles wat door de vulling kan veroorzaakt worden.
Dan ben je toch wat "safe" (als deze niet failliet gaat tenminste) denk ik.
gr
Mahdi
Een ander isolatiemateriaal blijft voor mij nog steeds de gebonden termoparel.
Naar aanleiding van het gerucht over het leeglopen van de spouw heb ik contact opgenomen met een installateur van gebonden termoparels en die ontkracht dit gerucht ten stelligste. Meer nog, zij hebben al huizen gehad waar nadien raamkozijnen vervangen werden zonder het leeglopen van de spouw, en dat is nog iets anders dan een gaatje in de muur.
Wat de isolatiefactor betreft is deze oplossing ook niet zo slecht: De toegevoegde warmteweerstand van een spouw gevuld met HR-Termoparels® bedraagt bij een spouwbreedte van 6 cm: Rd » 1,62m2.K/W (Rc» 1,82m2.K/W) en bij een spouw van 8 cm: Rd » 2,1 m2.K/W (Rc» 2,3m2.K/W).
Dat bedrijf gaat mij overigens een referentielijst in België
toesturen. Dit blijft de beste reality check.
Overigens de geruchten over PUR zijn ook niet min:
dit gaat van onvolledige spouwvulling door het te snel opstijven tot het wegdrukken van slecht verankerde gevels en
het jarenlang vrijkomen van giftige gassen in de leefruimte
(zie ook vooraan in deze vraagstaart)...
Intussen vond ik het bestek voor een spouwmuurvulling met termoparels: daarin wordt dus oa gegarandeerd dat er een "taai-harde plaat wordt gevormd", wat volgens mij toch iets anders is dan losvliegende bolletjes...
"Bestektekst spouwmuurisolatie met HR-Termoparels®
Isolatiewerk Aan te brengen voorzieningen.
Isolatievoorzieningen d.m.v. na-isolatie met bolvormige polystyreenparels, merk Termoparels®, herkenbaar aan bijmenging van 5% blauwe of ander gekleurde polystyreenparels, met een:
Op de kruisingen van lint- en stootvoegen gaten boren (onderlinge afstand variërend van 0,8 tot max. 1,2 m afhankelijk van de situatie)
De spouw zodanig vullen m.b.v. inblaaspistool, waarin de Termoparels® en het bindmiddel (op latexbasis) worden gemend, dat na uitharding in de spouw een taai-harde plaat wordt gevormd, die de inwendige spanningen zonder breken of scheuren kan doorstaan.
De in de voegen geboorde gaten afwerken met een mortel in de juiste kleur.
Leveren en aanbrengen en voor 10 jaar garanderen conform omschrijving in garantiecertificaat door de Termokomfort® "
http://www.termokomfort.nl/
Zou je de grootte van de werken (aantal m² 's) + de kostprijs kunnen delen met het forum?
Ik zal mijn spouw laten vullen voor 22,9€ voor 6cm dikte PUR maar dan wel op een klein stukje muur (waardoor prijs/m² vrij hoog wordt), nl 33m².
Het probleem van eventuele niet bereikte plekken met PUR en daardoor koudebruggen los ik op door de muur niet te bezetten maar door gyprox + pur combinatie (vaste plaat met beide materialen) tegen te plakken met lijmmortel.
alvast bedankt,
teizman
Sorry, ik ken nog geen prijzen, ze komen binnenkort een prijs opmaken. Ik laat het wel weten zodra ik een prijs heb. Je kan natuurlijk ook eens een prijs aanvragen voor uw specifieke geval...
De oplossing van de gyprocplaat met PUR maakt uw muur wel volledig dampondoorlaatbaar...
Tsja, dat de muur dampdicht wordt dat weet ik en ik besef ook dat dit niet ideaal is.
Natuurlijk is dit sowieso het geval als je, zoals ik, je spouw opspuit met pur.
Je moet wel weten dat ik balansventilatie voorzie waardoor vochthuishouding al vrij goed aangepakt wordt.
Bij ons gaat het om een renovatie en er zijn natuurlijk grenzen aan budget,.... Ik maak van een oud ongeisoleerd huis een K27. Ventilatie en isolatie zijn meer dan OK. Het enige wat niet 100% perfect is opgelost zijn
1. een aantal koudebruggen die ik hooguit kan maskeren met wat isolatie langs binnen.
2. dampdicht muren voor een aantal geveldelen. Ik neem aan dat dit geen ramp is en dat niemand dit later zal merken...
greetz,
teizman
Hallo iedereen,
De aannemer voor het weghalen van de koudebruggen is langsgeweest en heeft voorgesteld om de latei niet af te breken maar een L-profiel te gebruiken en halfstenen te metsen. Je krijgt dus een ruimte van een halfsteen tussen latei en buiten muur, dus geen koudebrug.
Dit zou veel minder kosten dan het afbreken van beton(= volgens hem ook nadelig voor de stevigheid van constructie???).
Dus Markie, dit kan misschien een gemakkelijkere oplossing zijn dan het wegslijpen van beton.
Gr
Mahdi
Wat zijn "halfstenen"? Een steen van maar 4.5cm breed?
Of bedoel je dat er een hele steen (steense muur, dus 19 cm) voor je latei zit?
Ik denk inderdaad dat het zomaar wegslijpen van het beton de betonwapening kan blootleggen met betonrot tot gevolg...
Ja hij bedoelde om een baksteen in twee te slijpen en dus enkel de helft te metsen ter hoogte van de lateien. Van buiten merk je dus helemaal niet (een dikke steenstrip)
Bij mij zijn die lateien bijna 30 cm hoog, dus zou ik voor de volgende lagen ook nog stenen moeten doorslijpen. Of dat nog echt stabiel word weet ik ook niet.
Er zitten 4 betonijzers in van 12mm, als ik vooraan 5 cm wegneem komen de voorste ijzers er gewoon mee uit, dus risico voor betonrot is nihil. En met het beton dat hier gebruikt is ben ik echt niet bang dat het gaat invallen...
Dat is vreemd, enkel betonijzers in 1 richting... Hoe dan ook, zelfs de sterkste beton is gemakkelijk stuk te krijgen door een combinatie van blootliggende wapening en vocht...
Hoi Mahdi, Eric,
Ondertussen nog een beslissing genomen ... of al iets laten installeren. Krijg volgnede week een EPS leverancier van Eindhoven op bezoek. Wordt dit of Minerale wol (Rockwool)
Greetz
Lambert
Neen, nog niets laten plaatsen. Ik heb nog wat tijd want dit jaar zit ik toch al over mijn fiscale limiet voor isolatiewerken...
Keuze is ThermoParels veronderstel ik.