steven

typisch probleem bij verbouwingen, je doet je uiterste best om met zuivere materioalen te werken en dan kom je zoiets tegen.

laten testen kan je in een labo laten doen, al heb ik niet direct een referentie bij de hand, misschien eens vragen bij het proviciaal instituut voor hygiene, of bij de milieudienst in je gemeente.

ik zie 2 mogelijkheden, de trap uitbreken en laten logen, maar dat is natuurlijk niet evident, of de verf afkrabben met een krabstaal. als er dikke lagen verf opliggen zal dat sneller gaan dan afschuren, en er komt niet zoveel stof vrij. en ik neem aan dat een goed masker met fuijnfilter ook wel wat zal tegenhouden.

hans d

Nog 2 opties:

1. Parelstralen (is zoals zandstralen maar dan veel fijner, speciaal voor hout = trap of deuren, voor antieke meubels  minder geschikt)

Maar weet niet hoe het dan zit met de verfdeeltjes (masker dragen), maar zal alleszins beter zijn dan loodverf gaan af te branden.

2. afbijten met een decapeermiddel (gelvorm)

Er bestaan tegenwoordig ook ecologisch verantwoorde decapants, maar zijn meestal iets minder straf.

Als je dit gaat gebruiken leg een dikke laag en leg er dan huishoudfolie over, zodat je het 1 o f 2  uur kan laten intrekken ipv 10 of 20 minuten, dan ga je er veel meer kunnen afhalen in 1 keer.

Meestal nog 1 keer herhalen en dan afwassen met  water+ borax , of instanet (als het geen eik is) of met alcohol.

En dfan terug wat opschuren.

Loogbad is af te raden als het een oude trap (of ander meubel)  is waar oude warme lijm is gebruikt.

Want in een loogbad gaat deze lijm week worden en gedeeltelijk oplossen.

En dan spreken we nog niet over de kans van kromtrekken.

Er zijn ook mensen die de oude methode gebruiken soda+ bruin zeep, maar dit werkt minder goed + kans op vlekken ( bij sommige houtsoorten)

Ikzelf ben meubelrestaurateur.

Ik probeer zoveel mogelijk de oude vernis terug af te smelten met alcohol (zodat ik mijn patine het best kan behouden)

Bij sterkere vernis (meestal recente vernis) ga ik proberen de vernis er af te schrapen met een zeer scherpe brede beite, of decaperen met een gel.

We gebruiken ook nog de  oude kleurstoffen zoals notenbister, gallen, natriumbicromaat, ammoniak, gekookt houtstof,...

Van vernis gebruiken we meestal Schellak  met of zonder boenwas er na.

walter

ik beschikt niet over de ervaring die jij hebt, 't is ook mijn job niet, maar volgens mij werd er in 1958 geen warme lijm meer gebruikt, voor zover ik me nog kan herinneren.

parelstralen is inderdaad ook een oplossing, met een goed masker.

decapeermiddelen in combinatie met syntetische verven, zou dat niet reageren en ook giftige dampen afgeven? ik heb er geen idee van, daarom zou ik eerder gaan voor afkrabben.

die truc met de folie, da's een goeie hint.

vernis afsmelten met alcohol, moet je verdomd voorzichtig mee zijn, want methylalcohol verdampt en je ademt dan behoorlijk wat van dat giftig spul in. gebruik je gedenatureerde ethylalcohol, dan loop je risico van alcoholintoxicatie. als je daar een hele dag mee werkt kan je beter geen auto meer rijden!

hans d

Tuurlijk gebruik ik gedenatureerde ethylalcohol.

We hebben altijd geleerd dat Methylalcohol is met de M van Moord  :-)

Wat betreft die alcoholintoxicatie, dat is wel waar, dus goed ventileren.

Vroeger op mijn stageplaats ooit in putje winter moeten politoeren , de gehele dag(ramen dicht/ klein kot)

Maar goed dat ik met de bus naar huis ging  :-)

1958 zal wel met witte lijm zijn (of soms ook nog caseinelijm)

Maar als het gewone witte lijm (geen watervaste) is , kan deze  ook nog wak worden.(als het te lang in een bad ligt)

Groter gevaar in een bad is dat als je stootplanken hebt (die dus dun zijn) krom gaan trekken.

En een loogbad is ook niet echt milieuvriendelijk.

Gelukkig zijn ze strenger geworden, vroeger had elke antiekhandel wel een loogbad en kieperde het weg in de riolering.

Wat de dampen betreft bij gel decapeermiddel, hangt dus af van de verf en het decapeermiddel. (valt meestal nog wel mee)

Maar als je het dan nog afdekt met huishoudfolie, dan zie je ook dat er bijna geen verdaming is (waardoor je meerdere lagen tegelijk kan afhalen)

Globaal gezien, als je een terug een mooie blanke trap wilt, waar je de tekening van het hout terug wilt zien, moet je er echt wel tijd insteken (hoekjes en kantjes), anders krijg je maar een gevlekte trap.

Bij parelstralen is dat dan meestal vlug wel goed gedaan. (moet wel door een firma gedaan worden)

MAAR hangt natuurlijk ook af van de persoon die het doet, is ook dikwijls kwaliteitsverschil in.

Meestal ook hoe dikker de verflaag hoe gemakkelijker het parelstralen gaat.

Er zijn wel weinig  firma's  die het doen en zou het niet aanraden voor echte antiek!

PS een beukentrap (want de helft van de trappen zijn beuk)  mooi  kleuren is niet gemakkelijk.

Daarom ook meestal blank gelaten.

Punt 2 van Walter Vaes lijkt mij de beste optie.

Je kan dan de smurrie die eraf komt opvangen in een verpakking en die naar het containerpark doen.

Nadien schuren met waterschuurpapier en wederom de smurry die erafkomt opvangen met goedkope mousse sponsen en in een blik of emmer naar het containerpark afvoeren.

En... tijdens het werk geschikte handschoenen dragen.

En voor het opnieuw afwerken al aan iets gedacht?

Omdat je de trap bijna nooit perfect tot op het hout blank krijgt (de hoeken zijn lastig) zou ik die met een goede kwaliteit verf schilderen. Mijn vriend deed dit jaren geleden met een violette verf als contraste tegen de goudgeel geschilderde muren. De leuning van de trap deed hij in spierwit. Prachtig!

optie:

na  het intrekken van het afbijtmiddel (onder huishoudfolie)

Afsteken met een plamuurmes (opvangen en naar containerpark)

(Dikwijls nog een tweede laag zetten)

Direkt erna met een roestvrijstalen sponsje met heet water over wrijven en afvegen met een droge doek en soms nog eens afwassen met ethylacohol. (trede per trede)

Wij als reastaurateurs (meestal meubels) wij gebruiken zelden schuurpapier, om de oude patine te behouden.

Bij de trap zou ik ook kiezen om terug te verven, want de mensen onderschatten het werk.

Beter een mooi geverfde trap, dan een gevlekte naturel trap.

Bedankt voor de bedenkingen, iedereen. Ik ga in elk geval eerst proberen er achter te komen of het wel degelijk om loodverf gaat, want als dat niet zo is lijkt het me toch een stuk eenvoudiger én milieuvriendelijker om een gewone warmtestraler te gebruiken. Als dat niet kan is het dus decaperen...

Wat me opvalt is dat er een aantal sites zijn die aanraden om de oude verf gewoon te laten zitten; maar als je daarover wil schilderen moet je ze toch ook opschuren, dus dan komt er weer lood vrij of niet? Bovendien zijn er nogal wat kappen en putten in de verf (niet in de trap zelf voor zover ik kan zien), en ik wil 't echt wel mooi vlak.

De bedoeling is om de trap nadien glanzend wit te lakken, maar ik weet nog niet precies welk type. M'n verfwinkel raadt Ecotec ProAqua zijdeglanslak op waterbasis aan, maar ik voel zelf meer voor lijnolieverf, al weet ik niet precies waarom - ik ben nogal traditioneel ingesteld misschien :-)

@ walter

of anderen die me kunnen adviseren

Momenteel ben ik bezig met het manueel decaperen van onze beukenhoutentrap met de bedoeling om het blanke hout met een transparante olie af te werken.De stijlen zijn al een heel eind gevorderd (en het resultaat mag er zijn)..

Vandaag ben ik begonnen met de treden, maar merkte ik dat er - na het verwijderen van de verflag (slechts 1) - er een lichtgrijze schijn op de trap blijft waar het decap-middel geen effect op lijkt te hebben. Zou het hier kunnen gaan om een primer op loodbasis? (Ik heb ooit ergens vernomen dat dit vroeger werd gebruikt, onze trap dateert van +- 1931).... Iemand enig idee of  (en zo ja, hoe) deze verwijderd kan worden?
Opmerkelijk is dat de spijlen en de tegentreden, dit lichtgrijze niet hebben...

Bedankt

Lies

Kan het niet zijn dat het grijze komt van het "aflopen van de trap" + daarna een verflaag erover?

Er bestaan ook middelen om trappen te bleken (meestal wel niet zo gezond, dus best masker dragen)

Zoals ontweringswater, panamax , zuurstofwater+ beetje ammoniak (niet bij eik of mahonie), ...

Sommige van deze middelen kunnen sommige grijze vlekken zeer vlug wegkrijgen.

Ikzelf ben meubelrestaurateur, dus mijn kennis van verf (schrijnwerk) is niet zo goed  :-)

Wel van schellak, boenwas, of natuurlijke kleurstoffen.

lijkt me eerder onwaarschijnlijk dat het grijze zou komen van het 'aflopen' aangezien de grijze kleur zeer gelijkmatig over de trap is verdeeld (niet in vlekken of zo)... 

ik probeer in ieder geval 'ns op een klein stukje uit of het 'bleekmiddel' werkt, bedankt voor de tip! 

Sorry voor de late reactie, ik lees pas nu de laatste replieken.

Als het grijs afkomstig is van verf (wat mij het meest logisch lijkt als het hele oppervlak van het hout grijs is).

Vroeger werd grondverf ook wel eens grijs gekleurd (dat dekte beter dan witte grondverf). Dan zou ik op een beperkte plaats een test doen met één van de nieuwe bioafbijters (geen rommel met giftig methyleenchloride hé!).

Die bio-afbijters zijn solventen op basis van suikers (succinaten), melkzuuresters (lactaten), DMSO (solvent uit bladeren of hout) enz. Die bio-afbijters zijn volkomen veilig voor gebruik in huis, maar natuurlijk wel verluchten voor het weinige biosolvent dat verdampt. Dikke lagen kan je afschrapen met een plamuurmes, dunne lagen en in de porien kan je wegschrapen met een zachte  stalen of koperen borstel. En... afvalsmurry natuurlijk naar het containerpark afvoeren.

Als het grijs afkomstig is van verblauwen, of vroegere verwering:  Dan kan je de raad volgen van de vorige replieken ivm ontweringswater. Ik had een klant die goed resultaat had met geconcentreerd bleekwater ("natrium-hypochloriet") dat men normaal gebruikt in zwembaden. Let echter op: Geschikte handschoenen gebruiken (bv. merk "Solvex").

Ook belangrijk: Wederom: goed verluchten tijdens en na het werk. Gebruik nooit diverse chemische producten door elkaar of ook nooit kort na elkaar om gevaarlijke chemische reacties te vermijden. Spoel of was goed na met zuiver water of wat men voorschrijft op de verpakking. Vodden en en ander afvalmateriaal in een geschikte verpakkingen (bv PE emmer) buitenshuis opslaan, buiten bereik van kinderen en dieren. Snel afvoeren naar het containerpark.

Hallo,

Kent iemand het product Vista Lakweg Afbijtmiddel? Willen dit namelijk gebruiken om onze trap te behandelen maar zitten hier met een kindje van 1,5 jaar en een zwangere vrouw. Willen niet graag dat die kleine longetjes er last van krijgen. Misschien beter om enkele dagen ergens anders te logeren?

Alvast bedankt voor de reactie!

Hop.

Opgelet:

Zelfs een bio-afbijter bevat solvent, en desondanks dat dit een bio-solvent is, moet je steeds opletten met kleine kinderen of met een zwangere vrouw in huis.

Ik zou dus ten stelligste aanraden om de dag van het afbijtwerk, vrouw en kleine kinderen uit het huis te houden en goed te verluchten.

Zeker is zeker, en je hoeft je dan bovendien geen zorgen te maken.

Dankjewel Rudy!

Voldoet het product dan aan de normen van bio-afbijter? Werk je dan nos steeds met een plastic cover? En na enkele uren dat de klus geklaard is, is alles terug veilig?

Vriendelijke groet.

Het moet wel degelijk op het etiket staan dat het een bio- of ecoproduct is, als men het alsdusdanig op de markt brengt!

Ofwel dat het met 100% bio-solvent gemaakt is, want die merken bestaan ook, maar zijn soms niet geinteresseerd in een bio- of eco-label vanwege de extra kosten (en eventueel dossiers).

Ja ze kunnen wel degelijk met een plastiek cover zijn, en heden zelfs de volledig pot of bus in plastiek omdat men met PE of PP als recycleerbare plastiek werkt. Vooral die PP verpakking zijn super solvent bestendig. Het zijn trouwens ook PP-verpakkingen die men om dezelfde reden ook in de farmacie gebruikt.

Verluchten: Die bio-solventen verdampen meestal relatief traag, ik zou dus minimaal een 2 tot 3 tal uren verluchten, en zo mogelijk de hele dag. Zeker is zeker...