Hoe buitenmuur isoleren van binnenuit (met houten balken ingemetst in de muur?)
Hallo
Mijn eerste vraag voor dit forum, beetje eerste schooldaggevoel ;-)
Vorig jaar hebben wij een woning gekocht die dateert van ergens midden 19e eeuw, en die in 1976 grondig gerenoveerd werd. De buitenmuren zijn gemiddeld tussen de 40 en 60 cm dik, maar hebben geen spouw en zijn dus niet geïsoleerd. In 1976 plaatste de eigenaar elektrische vloerverwarming (weerstandsnet in de chape), die we vandaag niet meer gebruiken, maar gewoon laten zitten. Aangezien er momenteel geen andere centrale verwarming is, en we het niet zien zitten om de vloer overal uit te breken, overweeg ik om te werken met muurverwarming. Ik zou dan van de gelegenheid gebruik maken om de buitenmuren van binnenuit te isoleren, en hierop de muurverwarming aan te brengen, die met een luchtwaterwarmtepomp aangestuurd wordt. Isoleren aan de buitenkant is niet aangezen, de woning maakt deel uit van een erkend stadsgezicht. Als tijdelijke oplossing hebben we een pelletkachel geplaatst.
Een aantal technische vragen:
- de muren werden destijds van binnen gecementeerd om te zorgen dat er geen opstijgend vocht uit de muur kon komen, doet vrij goed zijn werk, hier en daar wat oplappen, maar wat gebeurt er als we hier isolatie voorplaatsen? Hebben we dan een verhoogd risico op condens op deze plaats?
- de vloer van het verdiep steunt op houten balken die ingemetst werden in de muur. Opnieuw: als we isolatie plaatsen van binnenuit, en we pakken de balken dus deels mee in in de isolatie, hebben we dan een verhoogd risico op condensvorming en mettertijd rottende balken in de muur?
- hiermee rekening houdend: is het dan een goed idee om van binnenuit te isoleren? Zo ja, welk materiaal gebruiken we dan best? Ik dacht zelf aan inblazen met cellulose of een wand met kalkhennepblokken.
Alvast bedankt voor jullie input of feedback.
Groeten
Diederik
Beste Diederik,
Dit zijn interessante vragen en dilemma's !
Bij muren van die dikte wordt het mijns inziens al twijfelachtig om die te isoleren. Tenminste als ze van onder tot boven zo droog mogelijk zijn.
En volgens mij wringt daar het schoentje door die cementbepleistering. Die is dus destijds aangebracht omdat men last had van opstijgend vocht. Die bepleistering maakt misschien dat het binnen niet meer of minder zichtbaar is maar de muren blijven achter die bepleistering nog altijd vochtig en nu zelfs hoger dan vroeger doordat het vocht niet meer kan uitdampen naar binnen toe. De muur verliest hierdoor veel van zijn isolatiewaarde (natte muur versus droge muur).
Ik zou eerst en vooral al die cementbezetting weghalen om vervolgens een waterkering in de muren aan te brengen. Dat kan door onderkapping wat zeer arbeidsintensief is, vooral bij zulke dikke muren, ofwel door injecteren met een waterdichte emulsie. Op die manier denk ik dat uw muur meer isolerend zal zijn dan wanneer je één of andere isolatie aanbrengt tegen een natte en dus koude muur.
Muurverwarming is dan wel uit ten boze, er zal teveel warmte door de muur naar buiten verdwijnen. Eventueel zou je kunnen overwegen om die muurverwarming toe te passen in de binnenmuren omdat je dan zeker weet dat alle warmte enkel naar een binnenruimte toe kan uitstralen.
Die houten balkkoppen in de massieve muren is inderdaad iets om u zorgen over te maken als je aan de binnenkant isolatie wilt voorzien. Ik zou dan denken aan een vochtregulerende isolatie die je volvlaks verlijmt tegen de muur om zo innig mogelijk contact er mee te hebben. Dat kan met het steenachtige Multipor maar ook met isolerende houtvezelplaten.
Geen ervaring met kalkhennepblokken maar dat zou misschien ook een goede keuze kunnen zijn. Moet je zeker eens nader onderzoeken.
Maar dus sowieso eerst die cementpleister weg en zorgen dat de muren ook inwendig droog zijn en blijven.
Als je zo een dikke muur hebt, gekend probleem met vocht dat een halve oplossing heeft (echte oorzaak is niet aangepakt), is langs binnen isoleren echt een risico.
Ik zou met de bewaker van het stadsgezicht toch de discussie aangaan wat aanvaardbaar is aan mogelijke aanpassingen. Uiteindelijk heeft die er ook belang bij dat de woning er mogelijk binnen 100 jaar nog staat, gebruikt kan worden en niet door vochtschade een ruïne wordt.
Walter
Best eerst het eventuele vochtprobleem grondig in kaart brengen en indien nodig oplossen zoals hierboven beschreven.
Omwille van de houten balken isoleer je daarna sowieso best met een zogenaamd capillair actief isolatiesysteem (CAS). Kalkhennep is hiervoor zeker geschikt.
Zorg er verder voor dat de binnenzijde perfect luchtdicht wordt afgewerkt met een dampdoorlatende leempleister of kalkpleister.
Ik zou de wandverwarming ook bij voorkeur aanbrengen op de binnenmuren.
Hier hetzelfde met een woning uit 1740, opgetrokken in dikke blokken natuursteen.
We hebben één buitenmuur van 3 meter dik, dus onderkapping en injecties heb ik achterwege gelaten omwille van praktische redenen :-). Opstijgend vocht hoort nu eenmaal bij de constructie dus heb ik in de keuken gewerkt met materialen die de vorige 280 jaar ook succesvol gebruikt werden blijkbaar : riet en leem.
Eerst heb ik uitgevuld met leem. Ik heb IsolArgilus gebruikt. Dat is een mengeling van leem, zand, perliet en nog wat dingen die zelfs enigzins isolerend is ( 0.060 W/mK ). Door de kromheid van de muren varieert de dikte tussen 2 en 10cm.
Dan heb ik rieten matten van 10cm geplaatst en daarop muurverwarming en leem ( 5 à 6 cm ).
De verbouwingen zijn nog altijd bezig trouwens, dus alle tips zijn steeds welkom.
Ik ben van plan in andere ruimtes ook nog met houtvezel- en cellulosevezelisolatie te werken.
Een BEN-woning zal het niet worden, maar het is er wel comfortabel.
( In de zomer, tijdens die 40° bv, is het binnen niet warmer dan 21°C geworden, zonder koeling )
De energie die extra nodig is, proberen we wel zo groen mogelijk op te wekken.