Extra pomp nodig voor vloerverwarming?
Wij hebben in onze net opgeleverde nieuwbouwwoning een lucht/water warmtepomp van 13 kW (General ThermaStage). De meters vloerverwarming voor de woning zijn: gelijkvloers: 1217m, verdieping: 1198m, zolder: 591m
Heel dit systeem is geïnstalleerd als één verwarmingskring met een thermostaat beneden in de living. De circulatiepomp is de in de binnenunit ingebouwde Wilo Para 25/8-75/SC.
Nu heb ik ondervonden dat onze woning zeer moeilijk opgewarmd raakt, en dat aan geen enkele collector voor geen enkele legkring een deftig debiet gehaald wordt. In onze badkamer boven wordt het ook amper 20 °C. Desalniettemin staat die zware buitenunit van 13 kW de hele tijd luid te blazen met burenproblematiek en een zéér hoog verbruik tot gevolg (30 tot 40 kWh per dag).
Kan dit opgelost worden door het plaatsen van een evenwichtsfles met twee aparte pompgroepen zodat ik het hele systeem hydraulisch kan opdelen in twee grote kringen (gelijkvloers en verdieping/zolder) waarbij een tweede thermostaat wordt geplaatst in de badkamer? Op die manier hoop ik én de nodige debieten te behalen, én er voor te zorgen dat mijn badkamers apart verwarmd kunnen worden.
Verder vermeld ik ook nog dat ik zeer ontevreden ben van deze installatie aangezien ik er al door meerdere mensen op gewezen ben dat die buitenunit zwaar overgedimensioneerd is en tot 70 decibel durft te produceren. De regelingen en aansturingen van de fabrikant uit zijn ook zeer beperkt. Zo moet je voor het aansturen van twee kringen al een extra toestel plaatsen dat vertaalt naar OpenTherm, om dan met nog een ander toestel van een andere fabrikant eventuele meerdere kringen aan te sturen. Héél deze problematiek bestaande uit hoog verbruik, ruzie met de buren, én een woning die met moeite opgewarmd raakt doen mij al twijfelen om deze lucht/water warmtepomp te vervangen door een geothermische oplossing.
Ja, mits een verbruik van 80 tot 100 kWh per dag...
Goed om te horen dat je toch al warm genoeg hebt.
Dat hoge verbruik: dat start natuurlijk met terug te vinden hoeveel vermogen je nodig hebt om te verwarmen. Op zich komt je verbruik zeer grof overeen met wat je zou verwachten bij een warmtepomp van deze grootte. Maar ze is dan ook zeer zwaar voor een nieuwbouw (tenzij die woning zeer groot is of slecht geïsoleerd).
En het ontbreken van de energiemeter achter de warmtepomp geeft ook geen info te begrijpen hoe efficiënt de warmtepomp nu werkt. De installatie heeft nog wat verbeteringsmogelijkheden ;-).
Om te begrijpen hoe slecht het rendement is van de warmtepomp zou je eens moeten terugvinden wat de COP is bij verschillende buitentemperaturen. General geeft dat normaal zeer goed. Alleen is het wat moeilijk te begrijpen welke WP je juist hebt: er worden vele soorten onder die benaming verkocht (en in de rest van de wereld hebben ze een andere merknaam...).
Het feit dat er eerder terug gewerkt is aan het koelcircuit is ook niet positief om vertrouwen te hebben in de installatie.
Walter
100 kwh verbruik per dag is echt overdreven veel of het nu een 12 kw wp is of niet .bovendien in dien ze te zwaar is zal ze toch terug moduleren naar het benodigde vermogen normaal kunnen ze op een minimum van 3 kw draaien dus zoals hier al boven vermeld kan een warmtepomp niet echt overgedimensioneerd zijn .bij een klant staat een wp van 9 kw en die verbruikte gisteren 16 kwh bij gemiddelde buiten temperatuur van 5° en toch redelijk veel wind voor verwarming en warmwater.de dag ervoor was iets warmer was dit maar 8 kwh .en dan spreken we nog over een renovatie woning ,wel goed geissolleerd.bovendien moet er toch een warmte verlies berekening zijn van uw woning om het correcte vermogen te kunnen selecteren zodat u geen 1000 den euros te veel betaald voor uw warmtepomp.
als ik een snelle berekening maak zie ik dat u ongeveer 300 m2 moet opwarmen indien de vloerverwarming met een verleg van 10 cm geplaatst werd ,daarbij nemen we een warmteverlies van 25w/m2 bij nieuwbouw woning en ventilatie met warmte terugwinning dan komen we op een vermogen van 7.5 kw die de warmtepomp moet kunnen leveren bij -7 graden .dus levert de warmtepomp 11 kw bij +7/35 dus zo gek veel overgedimensionneerd is uw warmtepomp niet.wat mij wel onmiddelijk opviel was de te kleine diameter van de toevoer leidingen .en ook wel een beetje idioot om dit alles te laten werken met 1 thermostaat en 1 pomp .het probleem kan ook koeltechnisch zijn , werden de koelleidingen wel correct gevacummeerd ?als ik lees dat hij nog koelmiddel is moeten komen bijvullen dan heb ik toch mijn twijfels of alles wel correct werd gedaan
De pomp draait nu de hele dag door aan 3 kW. De ruimteinvloed staat wel ingesteld op 1% waardoor de pomp quasi volledig volgens stooklijn werkt. Is dit goed?
Of dat goed is? Als je de temperaturen in huis haalt die je nodig hebt met een variatie die je aanvaardt, is dat goed....
Is dat goed in de zin dat alles volgens ontwerp werkt; geen idee.
Ik hoopte dat je bedoelt; aan 3kw opbrengst... en dus zowat 1kw elektrisch vermogen.... (al vrees ik er voor...;-)). Altijd 3kw is dat niet op vol vermogen?
Maar zolang je niet kan vertellen wat de berekende warmteverliezen zijn van je woning is het moeilijk te begrijpen of alles volgens ontwerp werkt.
Of ook; zolang je geen energiemeter achter de warmtepomp plaatst, weten we ook niet of alles werkt met een redelijk rendement.
Allemaal moeilijk beoordelen...
3 kW is momenteel moduleren aan 33 à 52%, en ik bedoel wel degelijk elektrisch verbruik. Maar als ik lees dat er zijn die hun huis warm houden met een totaalverbruik van 20 kW dan vraag ik me toch af hoe ik aan die hoge verbruiken kom. Mijn huis is een nieuwbouw en is op en top geïsoleerd en luchtdicht, dus aan mijn warmteverlies ligt het zeker niet.
Maar je benoemt niet wat het warmteverlies is...
De Vlaamse regelgeving aanvaart nog steeds wat ik noem slecht geïsoleerde woningen. Dan is jouw verbruik normaal. Nieuwe woning wil niet zeggen goed geisoleerd. Je maakt hier echt een foute redenering.
Wat de WP moduleert zou je op de afgifte zijde moeten zien. Ik dacht dat je WP 12kw was; een modulerende warmtepomp zal de afgifte zijde verlagen tot een stationaire toestand bereikt naar binnentemperatuur. Modulerende wp wil in de eerste plaats bv zeggen dat ze maar 6kw gaat leveren ipv 12kw. En afhankelijk van de buitentemperatuur heb je eventueel meer elektrisch vermogen om een bepaald vermogen tr halen.
Als de huidige 3kw moduleren is aan 50%, dus naar 6kw, wil zeggen dat je maar aan een COP van 2 zou draaien. Dat is bij deze temperaturen dus zeer laag.
Als je idd kan hard maken dat de WP maar aan COP van 2 draait bij temperaturen rond het vriespunt moet je toch nog eens een expert zoeken.
Walter
Ps; en of het goed is; een belangrijke parameter is de temperatuur waaraan de vloerverwarming werkt. Hoe hoog de temperatuur is, is een goede indicatie hoe goed ontwerp en uitvoering zijn.
Hier bv komt de aanvoertemperatuur naar de vv nooit boven 30 graden. En dat is zo omdat het ontwerp (type buizen vv, legafstand, pompdebieten...) er naar gemaakt te zorgen idd max 30 graden nodig te hebben bij de maximale warmteverlies van een kleine 6kw.
Dus om te begrijpen of het goed is; wat waren de ontwerpparameters, wat is het maximale warmteverlies...
Walter
Ondertussen ben ik weer wat wijzer geworden en heb ik de oorzaak gevonden waarom het hier in huis maar niet opwarmt. De oorzaak is namelijk het ventilatiesysteem type D. Dat draaide de hele tijd in stand 2 en blaast al twee maand koude lucht naar binnen en zuigt de warme lucht direct af. Ja er is warmterecuperatie in de unit, maar dat is uiteindelijk enkel mooi in theorie.
Dit in combinatie met een warmtepomp die hydraulisch niet naar behoren werkt vormt de kern van mijn probleem. Want op de digitale meter geeft mijn warmtepomp een vertrektemperatuur van 35 °C, maar als ik kijk naar de thermometers op de pompgroepen die twee meter verder staan na het buffervat zie ik dat dit nog maar 30 °C is. En van daar is het dan nog enkele meters langs ongeïsoleerde leidingen naar de collectoren dus daar zal de temperatuur nog afgekoeld zijn.
Het wordt een echte whodunit ;-).
Ventilatie; leg/plak een thermometer aan/in een ventilatie opening. Dan kan je zien welke temperatuur uit de ventilatie eenheid komt.
Dan kan je benoemen wat je als koud ervaart (is dat 18 graden, is dat 5 graden...?)
Is dat kouder dan 18 graden is er echt wel iets mis met de warmtewisselaar.
In wat ik in mijn omgeving gezien heb, halen warmtewisselaars altijd hun specs. Welk toestel is het?
Misschien is er idd een fout in het toestel en staat bv bypass aan.
Bv hier thuis voelt de temperatuur niet koud aan wat uit de warmtewisselaar komt. Het voelt net zo warm aan als de omgevingslucht (de aardwarmtewisselaar zorgt nu wel voor aanvoer van een 5 graden ipv nul graden).
Ivm de verwarming; 5 graden verschil na een paar meter leiding achter de warmtepomp; als dat is terwijl water rondgepompt wordt, kan dat eigenlijk niet. 5 graden temperatuurverschil is het "normale" verschil tussen aanvoer en afvoer. Als je normale debieten hebt, staat die 5 graden voor ergens tussen 5 en 10kw. Dan zou de plaats waar dat temperatuurverschil ontstaat zeer warm moeten zijn. En 35 graden is nog relatief warm bij deze temperaturen; ik zou het systeem hebben laten ontwerpen bij een max temperatuur van 35 graden bij -8 buiten. Rond het vriespunt is 35 graden best hoog. Hier is de aanvoer momenteel een 28 graden (wat dus best veel beter rendement geeft).
Of ook; dan zou je nog altijd niet de juiste debieten halen. Daarom is daar volgens mij iets fout met de meting (bv gedaan net toen de installatie startte of een thermometer met problemen).
Of ook; je hebt nog altijd niet benoemd wat de warmteverliezen van je woning zijn. Dat maakt alles begrijpen moeilijk.
Iets als zeggen dat je moeilijk met de caravan de berg op rijdt; maar weegt die caravan 300kg of 3 ton; in het ene geval wijst het op een probleem met de motor, in het andere geval mogelijk normaal.
Alles start met het benoemen van de warmteverliezen. Zolang je die niet kent is het niet mogelijk te begrijpen hoe slecht alles werkt. Is je verbruik normaal als je max. 6kw warmteverliezen hebt, of zit je aan 12kw (en is het de bedoeling op het koudste van het jaar elektrisch bij te verwarmen)?
Walter
ps: nog net even gemerkt in een ander huis; haal/leen ergens een CO2 meter, en kijk even of de nodige debieten gehaald worden op basis van wat de C02 meter verteld. Hoewel je nu het gevoel hebt dat er koude lucht binnenkomt, kan het zijn dat niet voldoende is. Of omgekeerd: eventueel heb je nu gewoon te hoge ventilatiedebieten.
Want ook hier zou er een plan moeten zijn per ruimte wat de nodige debieten zijn (zoals er een plan is voor de nodige verwarmingsvermogens).
Bij een warmtepomp mag het vermogen niet te groot zijn. De lussen in de vloer hebben ook best een beperkte leidinglengte , anders is de weerstand veel te groot. Vergeet het meeste commentaar, iemand verteld je heel veel onzin lees ik.
Hoi techneut,
Kan je wat concreter zijn? Vanaf wanneer is een warmtepomp te groot? Vanaf wanneer is de leidinglengte te groot (per kring of alle kringen samen)?
Walter
De slijtage van een warmtepomp wordt niet uitgedrukt in draaiuren maar in aantal start en stops. Een te grote warmtepomp zal met zijn laagste compressortoerental Laagste modulatie) nog te veel vermogen leveren en daarom snel na opstart weer uitschakelen.
De vloerkringen mogen bij een warmtepomp is de ideale situatie slecht 60 meter lang zijn, men maakt daarom meerdere kringen. Dit om debietproblemen te vermijden.
De legafstand tussen de vloerverwarmingsbuizen maakt men best slechts 10 cm. Daardoor kan de watertemperatuur lager zijn.
De waterinhoud moet in verhouding zijn met het vermogen, als dat onvoldoende is is een buffervat nodig.