Jan,
Als ik me goed herinner hebt u een zware kachel (zoals wij). In dat geval klopt uw redenering omdat de kachel na 12u nog maar gedeeltelijk is afgekoeld en men niet terug de volle kilos (1kg/100kg) moet (mag) stoken voor het volle rendement. Bij Peter met zijn kleinere kachel is na 12u de kachel (bijna) volledig afgekoeld en mag hij terug (bijna)het volledige gewicht in hout stoken.
M.a.w. de regel 1kg hout / 100kg speksteen geldt niet noodzakelijk per 24u. Men moet deze regel toepassen vertrekkende van een koude kachel, of toch zo goed als afgekoeld.

Rufus

Het is zeker niet de bedoeling dat een kachel helemaal afgekoeld is vooraleer men met een volgende stookbeurt zou mogen starten!

Ideaal vind ik een kachel die minimaal in temperatuur gedaald is sinds de vorige stookbeurt.

Dirk Bauwens

Beste volgelingen van de zachte zon in huis!

Zopas een antwoord verstuurd naar een ex-cursist en daarna een poging ondernomen om al deze berichten door te nemen...
Ik sta versteld dat anno 2007 men nog altijd verwarmingssytemen verkoopt in functie van het aantal vierkante meters woonruimte! Leven we dan echt nog in energetisch ontwikkelingsgebied?
De meeste woningen hebben een Cv-ketel van maar liefst 24 à 30 kW. Wat is nu het vermogen van een speksteenkachel-tegelkachel-finoven? Het vermogen moet je halen uit de verstookte brandstof.

Per stookbeurt 10 kg hout (Vochtigheid < dan 20%)
10 kg hout = 3kWh/kg x 10 kg = 30 kWh aan energie
Indien we éénmaal per 12 uur stoken betekent dit:
30 kWh : 12 uur = 2,5 kW gemiddeld vermogen. Dit is nog geen 10% van het vermogen van de gemiddelde Cv-installatie.
Dit zijn vermogens op maat van de passiefhuizen!

Energetisch zijn er ongeveer 3 kg droog brandhout nodig voor 1 liter mazout. Bijgevolg mag het brandhout maximum 20 Eurocent/kg kosten.
Wij stoken (uitsluitend)tot grote tevredenheid reeds 3 jaar met een droog stapelbare tigchelkachel (4D). Dit zegt uiteraard enorm veel over de isolatiegraad van onze bescheiden woning. Onze woning heeft langs binnen voldoende massa wat een enorm voordeel is!

De meeste bezitters van een dergelijke kachel spelen het spel niet eerlijk want een overbemeten Cv-ketel blijft steeds in de achtergrond aanwezig.

Om correct te stoken is de bijgeleverde rookgastemperatuurmeter een onmisbaar instrument. Bij ongeveer 140°C schuiven we de opstart de bypass klep dicht. Onze rookgastemperaturen blijven dan steken op ongeveer 120°C. We hebben een rechtstreekse afsluitbare zuurstoftoevoer die ook volledig dichtgaat na de stookbeurt. Nooit mag men gedurende het stoken de zuurstoftoevoer afknijpen! Wij verstoken ongeveer 1,5 stere hout per stookseizoen!

Dit was het berichtje i.v.m. het opnemen van een warmtewisselaar bij een tegelkachel:

Beste,

Ongeacht de mooie plaatjes die je me doorstuurt (waarvoor dank) van tegelkachels en warmtewisselaars wil ik je toch even waarschuwen!
Een finoven-tegelkachel heeft een heel beperkt vermogen (10 kg hout à 3kWh/kg = 30 kWh : 12 uur = +/- 2,5 kW)!
Stel dat je 1/3 van dit vermogen -door toedoen van een warmtewisselaar- in een secundair circuit krijgt. Dit zou 0,85 kW betekenen, dit is het vermogen van één strijkijzer. Wat kun je daar in hemelsnaam mee aanvangen? De WC opwarmen?
Probeer eens aan het vermogen van de warmtewisselaar te geraken zoals afgebeeld op de Duitse Hübscher-site. Ik doe een hokje: 500 Watt
Het concept van een tegelkachel is uniek. Ik mag er niet aan denken dat we hier bij ons een deel van de stralingswarmte zouden wegnemen.
Dit lijkt me allemaal 'overkill'. Veel moeite, veel middelen voor een nauwelijks voelbaar resultaat! We kunnen nu eenmaal niet toveren met het beperkte vermogen van een tegelkachel. Een tegelkachel-finoven is een zachte zon in huis en hoort alleen thuis in een laagenergie concept! Maar dat zullen vele verkopers niet graag horen.

Ik eindig met een citaat van de grootmeester finovenbouwer, Heikki Hyytiäien, uit Finland: Jullie hebben het concept van onze finoven-kachels geïmporteed in België maar vergeten het bijhorende concept van onze woningen te importeren!

Een warme zonnegroet
Willy lievens

Dirk,
U dient mijn bericht van 25-10 eens opnieuw te lezen. Ik heb NOOIT beweert dat een speksteenkachel helemaal afgekoeld moet zijn alvorens een nieuwe stookbeurt te beginnen ! Integendeel zelfs, het is de bedoeling een nieuwe stookbeurt te beginnen voordat hij volledig terug koud staat.
Ik heb enkel willen uitleggen dat de "1kg hout/ 100kg speksteen - regel" geldt voor een afgekoelde of bijna afgekoelde kachel ! Voor een kachel van 1250kg kan men na 12u opnieuw de volle kilo's stoken (12,5kg hout), voor een van 3ton zoals wij hebben (en Jan Kesters) niet.

Rufus

(beweerd met d)

Rufus,

Ik begrijp niet zo goed de bedoeling van die "1kg hout/ 100kg speksteen - regel".
Laten we als voorbeeld een 1000 kilogram zware speksteenkachel nemen, met een gemiddelde temperatuur van 40 graden. Waarom zou men daar geen 10 kilogram of zelfs meer hout in mogen verbranden? Het is toch de bedoeling dat de kachel voldoende warmte gaat afgeven?

Afhankelijk van de warmteverliezen van de ruimte waarin de kachel staat, zal iemand meer of minder hout moeten verbranden. Dat staat in principe los van welk soort kachel men heeft.

Dirk Bauwens

Willy Lievens,

Het is perfect mogelijk om relatief grote vermogens uit een finoven of tegelkachel te halen. Om het met een voorbeeld uit een bekend domein te illustreren: uit een 200 Ah accu kan men bijvoorbeeld gelijktijdig 2 Ampère en 20 Ampère halen. Zo is het ook mogelijk om een “opgeladen” finoven bijvoorbeeld 2 kW te laten afgeven via de buitenoppervlakte van de massa en grotere vermogens te laten afgeven via het inwendige van de massa.

Beste Groeten,

Dirk Bauwens

Dirk,
Die regel heb ik niet uitgevonden, maar wordt opgegeven door o.a. Geerts (verdeler) en Dutry (importeur). Ook vanuit Tulikivi zelf.
Een speksteenkachel van 1000kg is verzadigd met 10kg hout. Stookt met bvb 14kg dan zal de warmte van de laatste 4kg niet meer opgenomen worden door de speksteen maar langs de schouw verdwijnen. Heeft dus weining of niets te maken met de isolatie van de woning.
Ook zou teveel stoken schadelijk kunnen zijn voor de kachel, al weet ikzelf niet precies waar die grens ligt.

Mvgr
rufus

Wat mee speelt met een kachel en in veel mindere mate met een accu is dat het afgegeven vermogen na de stookbeurt direct afneemt.
Na enkele uren is de gemiddelde temperatuur afgenomen en zal zich manifesteren in minder warmteafgifte.
Het kan zo zijn dat je in het begin te veel warmte toevoert aan de ruimte en halverwegen de 12 uur al een tekort krijgt.

Door de massa te vergroten zal dit effect kleiner worden.
Zeker als de afgifte oppervlak in verhouding afneemt.
Helemaal afkoelen is dan ook niet zo handig lijkt mij.
Een vervolgstookbeurt hoeft niet zoveel te zijn dan de eerste als de kachel volledig is afgekoeld. Je hoeft enkel het deel aan te vulllen wat de kachel heeft afgegeven in die 12 uur.
Dit zal je je eigen moeten maken om zo nooit te veel hout te stoken bij een navulbeurt. Doe je dit niet dan krijgt je kamer een overtemperatuur die extra warmteverlies met zich mee brengt.

Waar je nog verder rekening mee kan houden is wat de buitentemperatuur is op het stookmoment en wat de verwachting is de komende stookbeurt.
Je kan je voorstellen dat de avond en nacht meer warmteverlies met zich mee brengt dan `s ochtends voor de dag. Zeker als het een dag wordt waar het zonnetje zijn deel aan vult.

Het zuinig leren stoken vergt enige ervaring en kennis.
Dit zijn een aantal zaken waar je rekening mee kunt houden.

Ruffens:

Die stelling van verzadiging van speksteen kan ik niet beamen.
Zoals dirk al uit de doeken deed hangt het af hoe ver je de massa wilt verwarmen.
Als de gemiddelde temperatuur 40 graden is zal hij met iets meer dan het dubbelle kilo`s aan hout 80 graden worden.
Dit zal gevolgen hebben voor de temperatuur in de ruimte.
Je zal ongeveer moeten nagaan wat voor temperatuur je nodig hebt voor jou kachel met de daar bij behorende warmteverliezen en heersende buitentemperatuur.
Dit zal voor iedereen verschillend zijn. Niet ieder huis is even goed geisoleerd en heeft niet de zelfde massa en afgifteoppervlak van zijn kachel.

Het verzadigen vind ik een verkeerde uitdrukking, je kan speksteen verwamen zover je wilt en een vuurhaard van 1200 graden zal niet veel meer verliezen tov. 40 of 80 graden die je de massa mee geeft.
Verzadigen is het punt dat speksteen net zo heet is als de vuurhaard en die is zo`n 1200 graden als ik het goed begrepen heb van Dirk.

Rufus,

Met alle respect voor je huidige standpunten, maar is er in een bepaalde speksteenkachel soms een knopje of een schakeling die maakt dat na de 10de kilogram hout geen warmte meer opgenomen wordt???

De firma’s die je vernoemt, zijn voornamelijk uit op commerciële belangen en financieel voordeel. Degelijke kennis moet je van die mensen niet verwachten. Helaas (of toch niet)?

Dirk Bauwens

Rufus, als je kachel geladen is, gaat hij toch automatisch
zijn warmte verliezen via straling en convectie? De kachel kan toch nooit 100% zijn warmte houden. Of zie ik het helemaal verkeerd?
Mon

Chatanky,

Een accu, dus ook een finoven, kiest men in functie van de toepassing.
Wie een accu van een motorfiets koopt om daarmee een vrachtwagen te starten, komt bedrogen uit.
Een gelijkaardige denkwijze is van toepassing op de finoven.

Dirk Bauwens

Zo bedoel ik het niet Dirk.

Een accu van 200ah waar je het over had kun je zwaar of minder zwaar belasten.
Echter blijft een accu nagenoeg een gelijk vermogen afgeven als dit van hem gevraagd wordt. (de grens zit om en nabij die 200 ampere)
De spanning blijft zo`n 12 volt totdat bijna de grens van ontlading bereikt is.
Of deze nu 20 ampere belast is of 2 ampere het afgegeven vermogen blijft nagenoeg gelijk totdat de 200 ampere bereikt is.

Bij een stuk steen is dit anders vanaf het moment dat je stopt met toevoeren van energie gaat deze ook ontladen.
Gelijktijdig met ontladen neemt de temperatuur af.
Het afgegeven vermogen dat wordt afgegeven neemt ook af.
Of die steen nu groot of klein is het enige verschil is dat het opwarmen en afkoelen trager is.

Halverwegen de tijd (6 uur) is de steen behoorlijk wat kouder dan net na het opwarmen. het vermogen die wordt afgegeven is een stuk minder dan bij aanvang.

Een accu van 200ah die met 16 2/3 ampere belast wordt zal halverwegen nog steeds de zelfde spanning afgeven en dus ook hetzelfde vermogen afstaan.

Je kunt hier geen vergelijking mee maken.

Eventuele vergelijking kan je maken door een hoge buis met water een klein gaatje onder in te prikken, in het begin stroomt er veel water uit maar hoe verder de buis leeg raakt zal het straaltje water minder worden.
Door de afmetingen van de buis te veranderen boots je het formaat van de massa na.

Als ik als voorbeeld een massa van 1400kg neem en het gaat niet om speksteen dan kom je aan een opslagcapaciteit van 22,4 kw. de steen is zo`n 40 graden. de steen wordt dan 20 graden opgewarmd. (uitgaande van een begintemperatuur van 20 graden.

stel dat deze aanvangt met 1,87 kw afgifte het eerste uur.
wat is de temperatuur na 4 uur van de steen?
Laten we er van uitgaan dat het warmteverlies uit de woning gelijk is aan 1,87kw.
Wat is de temeratuur na 4 uur en wat is de warmte afgifte na 4 uur?

Dirk,
U begrijpt me best, heeft niks met knopje te maken...
Nogmaals, ik heb die 1kg/100kg regel niet zelf uitgevonden, maar is een algemeen voorgeschreven regel. Jij mag voor mijn part gerust 10kg per 100kg speksteen stoken (ik vermoed dat jij geen speksteenkachel hebt maar wel een finoven ?).
Ik zie niet in wat dat te maken heeft met commerciële redenen.
Het woord verzadiging dat ik gebruikte had misschien beter gekozen kunnen worden. Men kan mogelijk de kachel nog warmer stoken maar dat is af te raden voor eventuele beschadiging en ook niet extra renderend.

Mon,
Als ik me goed herinner heb je zoals wij een ttu2700/4, die je toch warm stookt op +-3u, en hij geeft zijn warmte af gedurende 24à36u, m.a.w. hij neemt zeer snel warmte op (typische eigenschap voor speksteen), sneller dan dat hij afgeeft, dan kan je hem toch helemaal opladen ?

mvgr
Rufus

ik probeerde in men post van 25/10 aan te halen dat men 1,25T kachel evenveel (presteert) als een laten we zeggen een 3T kachel, laten we stellen dat een 3T kachel met de 1/100 hout regel 30 KG hout verbruikt per dag ik dit gewicht verstook in men 1,25T kachel in 3 stookbeurten (het moet dan al overdag vriezen voor zo een houtvolume's) het zelvde resultaat behaal, met als minpunten: onze 1,25T kachel zal sneller afkoelen, en er is meer werk aan (3 stookbeurten). Het voordeel daarentegen van minder massa is een lagere kostprijs van de kachel (5000 euro voor een 1,25T en 11000 euro voor een 3T) en dus budgedtair meer toegangkelijk, of met het budged van een 3T kachel heb je een 1,25 kachel + een zonneboiler.

Zeer bijzonder dat speksteen sneller warmte opneemt dan afstaat.
In de contekst die gesteld wordt geld dit eveneens voor baksteen beton en water en noem het maar op.

Je warmt de steen op met een overtemperatuur van 1180 graden om hem vervolgens ag te laten koelen met een temperatuursverschil van 20 a 40 graden.
Niet zo vreemd dat het langer duurt dat speksteen afkoelt.
Koel het eens af met dezelfde ondertemperatuur dan zal hij net zo snel opwarmen als afkoelen.

Die kilo hout per 100 kg speksteen geeft je een opwarming van ongeveer 20 graden ten opzichten van zijn omgeving.(als dit voldoende is om je warmteverliezen aan te vullen is dit ok toch) Het is niet een grenspunt van speksteen om warmte op te nemen. Kom je te kort dan warm je de speksteen nog wat verder op. 2 kg en je zit op zo`n 60 graden en een overtemperatuur van 40 graden.

Zo byzonder is speksteen ook weer niet.
Het is door zijn hoge soortelijk gewicht en de iets grotere soortelijke warmte tov andere steensoorten een compacte warmtebuffer.
Met beton kom je ook aardig in de buurt en mits je de omvang aanpast zal dit net zo goed werken.

pfff
chathanky, waar heb ik gezegd dat het bijzonder is dat speksteen sneller opwarmt dan afkoelt ?????

26-10-2007 17:00 IP: logged rufus

Dirk,
U begrijpt me best, heeft niks met knopje te maken...
Nogmaals, ik heb die 1kg/100kg regel niet zelf uitgevonden, maar is een algemeen voorgeschreven regel. Jij mag voor mijn part gerust 10kg per 100kg speksteen stoken (ik vermoed dat jij geen speksteenkachel hebt maar wel een finoven ?).
Ik zie niet in wat dat te maken heeft met commerciële redenen.
Het woord verzadiging dat ik gebruikte had misschien beter gekozen kunnen worden. Men kan mogelijk de kachel nog warmer stoken maar dat is af te raden voor eventuele beschadiging en ook niet extra renderend.

Mon,
Als ik me goed herinner heb je zoals wij een ttu2700/4, die je toch warm stookt op +-3u, en hij geeft zijn warmte af gedurende 24à36u, m.a.w. hij neemt zeer snel warmte op (typische eigenschap voor speksteen), sneller dan dat hij afgeeft, dan kan je hem toch helemaal opladen ?

mvgr
Rufus

Hier zo toch?

Wat je ook bedoelt met ttu27OO/4..., ik stook met een 25 jaar oude haardcassette.Rendement? Ik verstookte daarmee in onze woning (2 jaar geleden U-30) 3,5 stères brandhout, alléén voor verwarming. Ik heb geen ander actief verwarmingssysteem. Dit jaar heb ik bijgeisoleerd tot een U-20 woning. De bedoeling is het san. water en woningverwarming te realiseren met een finoven. De voordelen zijn gekend, stralingsverwarming, bio, rendement, low-tech etc... . Voor ik begin aan de bouw van een finoven wil ik zeker zijn dat ik met dergelijke oven mijn combi-zonneboiler tot min.50°C kan opwarmen en gelijktijdig de woning kan verwarmen bij -3°C tot 22°C(of het gevoel).Dat is de doelstelling. Nu hoor ik voor- en tegenstanders. Ik wil nu eindelijk weten of dit al of niet mogelijk is voor ons huis:
-woning U-2O
-3 bew.
-open plan
-133M2 verwarmde opp.
-380M3 inhoud
-45M3 massa in de geisoleerde schil
-1000l combiboiler, doorstroom
-250l/dag
-12,5M2 zonnepanelen
-6m2 wandverwarming

1)Indien het wel mogelijk is:
Welke warmtewisselaar aub?(buisjes, binnenwerk zonnepaneel, inox-vat, lucht/waterwisselaar)
Welke verhouding warmteafgifte naar water en ruimte?(bv.80/20)

2)Indien niet mogelijk:
Welke oplossing voor warm water en woningverwarming aub?

Mag ik de finovenspecialisten/bezitters vragen er werk van te maken, jullie visie is beslissend, ik kan nergens anders terecht.
Mon

Dan zou ik eerst eens even bekijken wat je maximale warmteverliezen zijn. Aan de hand daarvan kan je je massa berekenen van je kachel.
En natuurlijk de daarbij gewenste temperatuur van de massa en het verwarmend oppervlak.

Een kleine massa met een hoge temperatuur kan maar dit koelt wel sneller af dan een grote massa met een lagere temperatuur.
Je zal de verliezen zowiezo nodig hebben om later te bepalen hoeveel hout je gaat stoken bij een bepaalde buitenconditie.

Wat een k20 woning verliest bij -8 zegt mij niks.

Bij de correcte berekening (1982) had de woning een K-32 waarde en een warmteverlies van 109OOkwh/jaar voor verwarming. Hopelijk kunnen deze cijfers meer helpen. De U-2O,na bij-isoleren, heb ik gevonden door vergelijkbare woningen (muren 30cm isolatie, vloer 26 styrofoam, dak 30 a 4Ocm, tripleglas U-60 in houten
kader,balansventilatie,luchtdiching. Kan je deze cijfers gebruiken om het warmteverlies te berekenen bij een U-20 waarde?
Ik vraag ook dat onze woning kan verwarmd worden bij een vriestemperatuur van -3°C tot 22°C. Aangezien ik een combiboiler bezit is het wenselijk deze max. te benutten.
Als we de boiler kunnen laden met 8O% uit de finoven, dan is het mogelijk dit warm water te verdelen naar badkamer, keuken, wasmachine, wandverwarming en desnoods naar de water/lucht wisselaar op de ventilatie. Zo heb ik een flexibel verwarmingssysteem. De resterende 20% gaat naar straling en convectie in de woning, zo onstaat er geen oververhitting. Ik geloof eerder in een zeer zware finoven min. 10kw maar ik ben in deze materie absoluut niet thuis.
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen.
Mon

De genoemde maatregelen zit meer in een buurt van een ph, of is k20 een passief huis?

Een passivhaus heeft een u-wert van minder dan 15. Onze woning is een degelijke laagenergiewoning tot ''nahe''passiefhuiswoning.
Oh ja, er is ook een AWW aangesloten aan de ventilatieunit.
Mon

chathanky,
u hebt toch een bril nodig denk ik

Vertel rustig verder Rufus.

hij neemt zeer snel warmte op (typische eigenschap voor speksteen), sneller dan dat hij afgeeft.

Dat schreef je toch rufus?

Zo ja dan blijft mijn antwoord hierop nog steeds staan.

chathanky,
Lees mijn bericht aub in de juiste context, maw als antwoord op mon 26/10 14u43. Het was gewoon een eenvoudige vaststelling dat de speksteen snel opwarmt (door het vuur) en langzaam afkoelt (door gewone afkoeling), en zodoende kan opgeladen worden.
Laten we hier dus niet verder over mierenneuken.

mon,
ik vind het knap dat je met je woning van 25 jaar oud zulke goede k-waarde haalt. Eerlijk gezegd dat is beter dan onze woning die we vorig jaar hebben gebouwd (klassieke woning).
Heb er nu wel wat spijt van dat we voor de aanvang van de bouw te weinig geïnformeerd hebben ivm energievriendelijk aspect. Mogelijk komen er nog pv-panelen, maar voor de meeste andere energiebesparende maatregelen (zonneboiler, ventilatie,..) is onze woning niet aangepast.

rufus

Het is geen mieren**** maar ook op de site`s van kachelverkopers te vinden.
Ze doen het voor dat het zo bijzonder is maar zo kan je elke buffer wel ophemelen naar een zeer speciaal product.

Ik heb het idee dat jij heel lelijk uit de hoek begon te komen met de nodige opmerkingen.
Ik denk toch eerder dat jij het verhaal uit de juste context haalt.
Ik kan er ook niks aan doen dat ik voor 25% zicht heb.

chathanky,
jij bent echt een toffe kerel. wanneer gaan we eens een pint pakken ?

Dank je, een goed aanbod maar dan gaan we het hier niet over hebben.

Zou het niet toffer zijn zich met mijn probleem eens bezig te houden? Dankjewel.
Mon

Hallo,
Zelf beginnen wij aan onze vijfde winter met een speksteenkachel. Na een zeilstage bij de Finse Marine en het bezoek aan verschillende familiewoningen was ik verkocht. Wij kochten onze Tilikivi 2200/4 (± 2.000 kg) bij de firma Broucke (Diksmuide). Deze kachel is sinds de installatie onze enigste verwarming. Hiermee verwarmen we één grote open ruimte in een T-vorm met rechts van de zit- en eetplaats (37 m²) de keuken (13 m²) en links de veranda (12 m²). Deze ruimte is goed geïsoleerd en de ramen, die tot aan de vloer komen, bezitten allemaal super geïsoleerd glas. In de winter hangt er wel een gordijn tussen de veranda en de eetplaats. Wij hebben onze kachel niet met zijn rug naar de muur laten plaatsen. Hij staat met zijn zijde in een hoek van 45° graden zodat de warmte van de achterkant naar de keuken straalt. Voor zij die nog nooit in een ruimte hebben gezeten waar een speksteenkachel staat, kan je het gevoel van warmte vergelijken met in de winter in een veranda zitten bij een zonnige dag.
Je moet er wel mee leren omgaan. Vuur maken is misschien geen kunst, maar het vraagt toch enige kennis. De basis is en blijft: zuurstof, warmte en brandstof. Het is wel noodzakelijk dat je de kachel goed voorbereidt. Wanneer je na de zomer je kachel weer opstart, moet je goed beseffen dat je ook je schoorsteen terug moet opstarten. Daarvoor is het noodzakelijk dat je, enkele dagen na elkaar telkens voor dat je de kachel aansteekt, de kuisopening die zich het dichst bij de schoorsteen bevindt, opent en 4 tot 5 pagina’s van een krant (geen prop, maar in een sigaarvorm) in laat opbranden, met alle kleppen open (deze van de schoorsteen, van de asladebak en de schuif boven aan het venster). Het heeft wel meer effect als je eerst de kachel opvult met de eerste lading, vervolgens de schoorsteen opstart en dan het vuur aansteekt. Doe je dit niet dan leidt dit meestal tot roetaanslag. Je moet wel beseffen dat de eerste dagen de ruimte opgewarmd wordt, maar dat de muren ook nog doordrongen moeten worden van de warmte.
De discussie over droog en nat hout ga ik hier niet voeren, maar tracht eens natte takken die je in het bos hebt gesprokkeld aan te steken en je mag daarvoor zelfs aanmaakblokje(s) gebruiken.
Waar de meeste mensen mee sukkelen is dat deze drie elementen in het brandproces niet op hetzelde moment evenveel aanwezig zijn. Bij het aansteken hebben we veel zuurstof nodig. Zij die veel last hebben van roetaanslag, moeten eens kijken naar hun rooster waar ze het hout opleggen. Dit rooster moet zo ver mogelijk naar achter liggen in de brandkamer. Aan de kant van de deur wordt er op dit rooster een gebogen kap geplaatst zodat er tussen het venster en deze kap een opening is. Hoe groter deze opening (bij ons 2 cm), hoe meer lucht er van onder naar boven langs het venster wordt gevoerd en hoe minder, om niet te zeggen geen, roetaanslag. Het is ook niet verstandig om je dampkap op te zetten als je het vuur juist aanmaakt. Eens het vuur goed brandt (= veel beschikbare warmte) mag de dampkap opgezet worden.
Over hoeveel hout je moet branden, ga ik hier de discussie niet meer aan. Van begin oktober tot vorige woensdag heb ik om de twee, soms drie dagen een opplooibare boodschappenbak (50x35x30 cm) vol droog hout van 30 cm lang met een totaal gewicht van ± 20 kg gestookt waardoor ik 23° C in mijn leefruimte heb. Vanaf nu brandt ik dezelfde hoeveelheid maar elke dag. Bij extreme koude (< 5°C) stook ik een halve bak meer.
Nog enkele randopmerkingen.
Verwacht van een speksteenkachel niet onmiddellijke warmte. Werkende mensen, zoals wij, komen ’s avonds pas thuis en moeten dan nog koken en de haard aansteken. Een combinatie die niet ideaal is (dampkap <> zuurstof). Na twee tot drie weken stoken, waarbij de muren ook doordrongen zijn van warmte en een kachel die niet volledig afgekoeld is, zal de kachel genoeg warmte afgeven nadat de eerste lading opgebrand is.
Wanneer het buiten mistig is, is er minder luchtcirculatie en zal een schouw die minder goed trekt ook meer moeilijkheden geven om het vuur aan te maken omdat de zuurstof aanvoer niet ideaal is.
Met een speksteenkachel als hoofdverwarming heb je geen CV nodig om de badkamer te verwarmen. Voor de korte tijd die je er maar in doorbrengt volstaat een elektrisch vuurtje. Maar laat dan wel minimum twee keer per winter je cv eens draaien zodat je kan controleren of je radiatoren nog werken en niet lekken. Je zal de cv snel genoeg weer uitzetten om te genieten van de aangename warmte van je speksteenkachel.
Warme groeten en succes met het roetvrij branden,
Peter

Aan Peter Stassen,

Je geeft, vind ik, een goede uitleg waar heel wat mensen van zullen kunnen leren!

Wat ik me nog afvraag: gebruik je ook de zogenaamde "omgekeerde" stookmethode en sluit je ook de schoorsteen helemaal af na een stookbeurt?

Wat ik nog wil opmerken, in verband met jouw situatie: het moet toch goed mogelijk zijn om wat warmte te transporteren naar je badkamer?

Dirk Bauwens

Aan Peter (Van Torhout vermoed ik),

Wat je schreef: dat 3 stookbeurten in een lichtere kachel hetzelfde zijn als 1 in een zwaardere kachel, is niet helemaal waar.

Een zwaardere kachel bezit niet slechts meer massa, hij is normaal gezien ook een pak groter dan een lichtere kachel. Grotere kachels hebben grotere warmtewisselende oppervlakken en werken daarom met een hoger rendement dan lichtere kachels. Uiteindelijk betekent dat minder warmteverliezen naar buiten en dus meer nuttige warmte in huis.

Dirk Bauwens

Aangezien er op mijn post van 26 en 27 oktober niet veel reactie komt zal ik het nog eens proberen met volgende gegevens:
-onze woning heeft nodig voor verwarming: 3000kwh/jaar
-onze woning heeft nodig voor sanitair water/ 1200kwh/jaar
TOTAAL= 4200kwh/jaar via de finoven.
Kan ik dit realiseren met een FINOVEN met WARMTEWISSELAAR
water/water en met 2,5 stères brandhout?
Mon

Wie zou er dan moeten reageren, Mon??

Zowat alle professionele ontwikkelaars houden zich, per definitie, erg tegen de vlakte wat innovaties betreft. Die mensen schuimen alleen maar, door hun onkunde, het hele internet af, op zoek naar wat nieuws.

Een uitzondering op die regel, is Fetze Tigchelaar. Maar die man komt dan weer, veel handen te kort.

En ikzelf..., je kent mijn verhaal.

Dirk Bauwens

Rufus,

Ik kan een beetje begrijpen waar die regel van 1 kg hout/ 100 kg speksteen vandaan komt, maar men mag zich daar niet blind op staren of zich krampachtig aan vastklampen. Anders bestaat het gevaar dat, uit overdreven voorzichtigheid, een bepaalde kachel niet voldoende zal verwarmen of dat iemands, andere kachel teveel verwarmt. Waar het uiteindelijk om draait, is dat men dagelijks, ongeveer de juiste hoeveelheid hout verbrandt die nodig is. Het maakt voor de speksteenkachel zelf weinig uit of hij op bijvoorbeeld gemiddeld 60 graden staat, of op 90 graden. Op gebied van warmteafgifte maakt het wel veel verschil uit.

Dirk Bauwens

monjansegers:

Je zal toch een warmteverliesberekening moeten hebben van het vetrek waar je stookt.
en Jaarverbruik valt zo weinig over te zeggen wat het verlies is bij een koude winterdag.

Als je dit weet kun je bepalen met wat voor vermogen je die verliezen kunt opvangen.

Dus wat is jou warmteverlies bij zeg eens -8 graden bij een binnentemperatuur van???

Je zal andere ruimtes die gescheiden is door wanden plafonds niet geheel verwarmen met de stalingswarmte van de kachel. Je pikt hoogstens wat graadjes mee door het opwarmen van die delen.

Aan Dirk Bauwens,

Ik verbruik nu vandaag voor men 1,25T kachel:

16 Kg. hout over 2 stookbeurten/24u.voor 21° constant (stel de 1/100 regel is 25 Kg maximum) dan is 16 Kg --> 64%

Bij de 3T kachel is 64% --> 19,2 Kg op 1 stookbeurt/24u. wat je ook nodig zal hebben omdat je meer massa moet opwarmen en afkoelt.

Ik maak daaruit dat een 3T kachel meer comfort geeft, maar ook meer verbruikt.

Ik kon op 26/10 men kachel opstoken met 8,5 Kg palettenhout
tot 113° gemeten op de zijbuitenkant, nadat hij was afgekoeld tot 43°

Peter

Dag Peter,

16/25 = 64% ??? Wat voor soort pseudo-wetenschap is dat?

Het rendement van een kachel wordt (onder andere) bepaald door de temperatuur van de rookgassen. Een zwaardere kachel, die bovendien een groter warmtewisselend oppervlak heeft, haalt met gemak een groter rendement, doodgewoon omdat de rookgassen meer afgekoeld worden. En er zijn nog meer argumenten die pleiten voor een hoger rendement door zwaardere kachels.

Dirk Bauwens

Peter:

De redenering is niet juist. Een 3 tons kachel zal waarschijnlijk een groter verwarmend oppervlak hebben.
Zo zal de ruimte temperatuur hoger zijn ook al is het de 3 tons buffer van dezelfde temperatuur.
Stook jij gewoon dezelfde 16 kg in de 3 tons kachel dan zal de temperatuur van de buffer lager zijn maar het verwarmend oppervlak groter.

Leg mij eens uit waar die extra energie anders blijft binnen je geisoleerde schil.

De redenering van Dirk is ook niet juist, je kan een kleine buffer net zo goed laten renderen als een grote.
Je zal wel de stookruimte evenredig moeten aanpassen zo ook de hoeveelheid hout die je stookt.
Zoiets noemen ze toch dimensioneren?

Chatanky,

Mijn redenering is "ook niet juist" ??

Maar goed... we nemen een lading brandhout met een totaal gewicht van 20 kg. Dat vertegenwoordigt waarschijnlijk het dagelijkse energieverbruik van een gemiddelde woning. In welke "kleine buffer" zou jij de energie die in het hout opgeslagen zit, opslaan?

Dirk Bauwens

Chathanky,
Onze woning is een volledig open plan. Alle leefruimtes op het gelijkvloers. Alléén een open mezanine is met de living gekoppeld door een open trap. De haard verwarmt de gelijkvloerse verdieping in een straal van max. 8m.
Meer kan ik voor het ogenblik niet zeggen. Is dit voldoende?
Mon

Helaas monjansegers, Als de plannen open zijn dan is dit ook de gelegenheid voor een warmteverliesberekening, dit geeft je een beeld wat de verwachte energiekosten ongeveer op gaan uitkomen.
Ook is het een gelegenheid om naar een energiebehoefte te streven en uitwerken hoe hier aan te voldoen.
Als dit bekend is kun je daar je verwarmingsvermogen bepalen en hoe je dit graag opgelost ziet.

Dirk,
Het is maar net hoe je er mee omgaat, wil je dit in 1 stookbeurt per dag of wil je dit verdelen door meerdere malen per dag.
Voor gezinnen die overdag niet thuis zijn kan het een optie zijn om te kiezen voor meerdere malen per dag, je gaat toch niet je huis op comfort niveau hoeden als je de hele dag niet thuis bent.
Is er overdag altijd iemend aanwezig kun je overwegen om met meer buffer en zo ook met minder stookbeurten per dag.
Een kleine buffer verder verwarmen levert zeker meer verlies op dat is ook logisch omdat je rookgastemperatuur hoger wordt en zo de mussen buiten verwent.

Momenteel stook ik 2 kilo met deze omstandigheden met een houtkachel zonder buffer. de temperatuur is na de stookbeurt 23 graden en `s avonds nog steeds 22 graden.
`s ochtends is het 20 soms 20,5 graad. Echt afkoelen doet het huis niet.
Als ik al zie dat er 16 kg per dag gestookt wordt vindt ik dit aardig veel.
Maar je het kan aan het formaat van het huis liggen en dat ik aan beide kanten buren heb.

Ik blijf er toch bij dat je de stookruimte hoort aan te passen aan de groote van je buffer. En zo ook de buffer aan je warmteverlies en je dagelijkse behoefte.
Dit geeft een beter rendement dan een te grote buffer die je eens per dag stookt en vervlgens enkel voor je goudvis het huis warm houdt.

De behoefte is voor iedereen verschillend zo ook de keuze van de kachel.

@ Dirk,
men theorietje ging hier van uit.

http://i4.photobucket.com/albums/y122/zolleke/curve.jpg

Willy,
Die CV ketel van 30 kW draait niet continu (dat mag ik toch hopen).
Een speksteenkachel geeft wel continu warmte af.
Je vergelijkend rekensommetje over het vermogen van een speksteenkachel en de CV ketel zegt dus niet zoveel denk ik.

Dirk,
Op de stookavond vertelde men ons dat teveel stoken gebarsten stenen kan geven. De steen krijgt dan de warmte die afgegeven wordt namelijk niet meer verwerkt.

Daarom is het belangrijk dat de kachel zwaar genoeg is.
Het is hier in deze discussie al verschillende keren gezegd: beter een te grote kachel dan een te kleine.

Zoals Rufus zegt is de stookhoeveelheid volgens de experten 1kg hout/ 100kg speksteen.
Als je meer warmte nodig hebt (owv grotere te verwarmen oppervlakte, veel glas of slecht geïsoleerde woning) heb je een grotere kachel nodig.

Peter,

Ik denk dat die grafiek in hoofdzaak bedoeld is om algemeen te laten zien hoe, ongeveer, de verschillende kachels zich in de tijd gedragen ten opzichte van de stookbeurten. Nochtans mijn complimenten dat je die grafiek aanhaalt! Dat betekent tenminste dat je de zaken ook intellectueel benadert en dat is alleen maar toe te juichen.

Een kleinere kachel moet, noodzakelijkerwijs, een hogere oppervlaktetemperatuur hebben dan een grotere kachel om dezelfde hoeveelheid warmte te kunnen afgeven. Daar kan men niet omheen. Een lichtere, kleinere kachel heeft alleen daardoor al hogere schoorsteenverliezen dan een zwaardere, grotere kachel. Kleinere kachels hebben bovendien, meestal toch, kortere warmtewisselende kanalen, nog een nadeel. Verder produceert een kleinere, hetere kachel ook warmere woonkamerlucht en een meer intense straling dan de zwaardere, relatief koelere kachel. Ook dat betekent uiteindelijk meer verliezen, dus minder nuttige warmte.

Natuurlijk, ik beschrijf een aantal algemene natuurkundige principes. Of een kachelfabrikant die maximaal toepast in zijn kachels is een andere zaak. Het blijft best mogelijk dat een lichter type van merk A een hoger rendement heeft dan een zwaarder type van merk B. Wanneer we ervan uitgaan dat alle kachels hun brandstof volledig verbranden, dan is alleen de energie die door de schoorsteen verdwijnt, verlies. Alleen door dat verlies te meten, kent men ongeveer het nuttig rendement van een kachel.

Dirk Bauwens